Lors de notre précédent billet consacréà Marseille et ses environs, nous nous étions rendus dans les calanques de Marseille avant de reprendre la route pour passer à hauteur du col de la Gineste, séparant la cité phocéenne de la petite ville de Cassis. Alors que nous gravissions en voiture les 326 mètres d'altitude du col de la Gineste, une question nous vint alors à l'esprit : "Pourquoi Cassis s'appelait-elle Cassis, et pas banane ou fraise-des-bois ?"
Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

Oui, c'est cela, tout à fait ! Bien joué, bien résumé, bravo ! Et j'en profite pour me remettre le Grand Prix 2017 de l'intro la plus claire. Concise, précise, allant à l'essentiel... Bon, eh oh : on va pas y passer le réveillon, non plus ! Surtout que nous ne sommes qu'en mars.


REVENONS DONC À CE PÉRIPLE EFFECTUÉ EN JUIN DERNIER

Souvenons-nous !
Nous étions logés à Moustiers-Sainte-Marie, dans les Alpes-de-Haute-Provence (ADHP pour ceux qui aiment les initiales). De là, nous nous sommes rendus sur le lac de Sainte-Croix, puis dans les gorges du Verdon, puis au-dessus des gorges du Verdon, puis à Marseille, puis au MuCEM, puis dans les calanques marseillaises, puis voilà, ça y est, nous y sommes : le Col de la Gineste.
Alors, je n'ai pas grand chose à te dire sur ce col. Attention ce n'est pas un col de grande montagne, comme on en trouve dans les Alpes et qui pourrait être emprunté par le Tour de France en juillet.
Toutefois, saches pour ta gouverne (elle m'énerve cette expression du XVIIIème siècle là !) que son sommet est situéà 5,40 km de Marseille et à 8 km de Cassis avec un dénivelé de 240 mètres. La route du Col, la D559, offre une très belle vue sur Marseille, la mer et les îles du Frioul
Le col de la Gineste se manifeste également par le départ de plusieurs sentiers permettant de rejoindre les calanques, dont l'incroyable calanque d'En-Vau.  Sans trop nous en rendre compte, nous arrivons au sommet.

Aaah, cette altitude, ces montagnes,
ça m'donne envie d'écouter de la musique tyrolienne,
tiens !

J'ai rien compris à ce clip,
continuons !

Nous passons le sommet pour redescendre à présent sur la petite ville de Cassis. Nous la voyons là-bas, dans le creux formé par les calanques à l'Est et le Cap Canaille à l'Ouest. Enclavée tel un amphithéâtre de bord de mer.

CASSIS

Alors, ce que tu peux voir sur la photo ci-haut, c'est le port de Cassis. La photo a été prise en 2005 avec un appareil photo argentique, puis scannée avec une photocopieuse dont j'ai oublié la marque ; ce qui explique la maigre qualité de la vue. Mais le plus important, ce n'est peut être pas tant la qualité du cliché que ce qu'il montre. N'est-ce pas ? Mais oui, bien sûr ! Et que voyons-nous là ?
Eh bien un port, oui d'accord, mais aussi des bateaux. Plein de bateaux, comme rassemblés là, en masse. Au loin, en fond de champ, nous pouvons distinguer des façades colorées. Ce sont les façades des maisons du port. Logique.

Faisons à présent un comparatif avec la vision
qu'avait le peintre Charles Camoin du port de Cassis en 1905,
soit 100 ans plus tôt.
        
Aaaaah oui :
pas pareil !

En même temps,
si l'on compare l'église d'Auvers-sur-Oise en vrai
et l'église d'Auvers-sur-Oise vue par Van Gogh,
il y a aussi une différence évidente.
        

Alors, bien sûr, à ce moment précis, la question de la subjectivité se pose. Est-ce que Camoin ou Van Gogh ont peint ce qu'ils voyaient ou ont-ils peint ce qu'ils ressentaient face à de tels paysages ? Est-ce que la peinture à elle seulle peut faire jaillir l'émotion du peintre ? Hein ? C'est une bonne question. Et nous pouvons même aller plus loin en... Ah pardon, on n'a pas le temps !

DONC : ça, c'est le Cassis d'aujourd'hui !
"Qui a vu Paris, s'il n'a pas vu Cassis, n'a rien vu", disait Frédéric Mistral. Et tous les guides touristiques reprennent cette étrange en phrase à l'unisson.
Mais, bon, eh : faut pas non plus exagérer. Attends, je ne suis pas pro-parisien, mais si tu vas à Paris sans être alléà Cassis, normalement, si tu te démerdes bien, tu dois avoir vu des trucs quand même.
Dans les années 1920, Virginia Woolf séjournera plusieurs fois ici et considérait le port méditerranéen comme un "petit paradis". Parait-il qu'elle fut inspirée par le phare de Cassis pour écrire son roman "La promenade au phare", publié en 1927, et dont l'action se situe sur l'île de Skye en Écosse. À la même époque, elle allait faire ses courses sur le petit port où se trouveraient épiceries, boucheries et poissonneries. Aujourd'hui, ces dernières sont remplacées par moult restaurants et cafés, te servant de la boule de glace pseudo-artisanale à 3 euros dans une cohue estivale sentant la sueur et la friture.
Quand aux vendeurs de poissons à la criée, "Ils étaient une quarantaine avant-guerre, explique Robert Ode. Ils ne sont plus que quatre ou cinq." (Sources : La croix)
On dit aussi : "Cassis, c'est beau, c'est un petit port de pêche coloré. Cassis, ce sont des plages de sable fin blanc avec vue sur une eau limpide. Cassis, c'est de la couleur avec ses quais bordés de maisons aux tons ocrés. Cassis, c'est la pierre blanche qui servit à la construction des grands ports de Méditerranée tels qu'Alexandrie, Alger, Le Pirée, Marseille, Port-Saïd, ou encore le socle de la statue de la Libertéà New York. Cassis, c'set son vin blanc sec et parfumé. Cassis, ce sont justement des parfums, la Provence, machin, gnagnagna !"

Du coup, nous ne nous sommes même pas arrêtés. Et pourtant, Cassis a d'autres intérêts que son port. Nous aurions pu aller, par exemple, exploré les calanques de Cassis en nous lançant dans une petite marche de trois heures dans ce massif blanc calcaire inscrites au patrimoine naturel de l'Unesco, classées parmi les zones naturelles d'intéret écologique, floristique et faunistique (le ZNIEFF pour ceux qui aiment toujours les initiales) depuis 1975.
C'est ce que j'avais fait en 2005. On m'avait parlé de ces calanques et j'avais décidé d'aller y faire un petit tour vite fait en revenant du festival de Cannes et avant de rejoindre Marseille.
Si je dis cela, c'est parce que les photos  -toujours prises en 2005-  ne sont toujours pas terribles et, en plus, prises très rapidement puisque j'avais fait cette petite randonnée en courant pour éviter d'arriver en retard à Gardanne où j'étais attendu pour faire un barbecue, mais bon, ça, tu t'en fous et tu as bien raison.

LES CALANQUES DE CASSIS

900 espèces végétales sur les 4000 recensées en France. Une vingtaine d'espèces animales qui y vivent sont en classées en voie des disparition. Citons le faucon pèlerin, le hibou grand duc, l'aigle de Bonelli ou le molosse de Cestoni (la plus grande chauve-souris d'Europe).
"Mille fois décrites, mille fois filmées, les calanques de Cassis n'offrent leur beauté grandiose qu'à ceux qui font l'effort de les atteindre à pied ou de s'y aventurer à bateau. L'association du bleu profond de la mer, de l'ébluissante blancheur de la pierre calcaire et de l'aveuglante lumière méditerranéenne, mêlée à l'infini palette de couleurs qui les parent au fil des heures, en font un site unique en France.
Déposés là par l'océan Thétysien, ancêtre de la Méditerranée à l'époque préhistorique, les calcaires crétacés ont fait surgir, entre Marseille et Cassis, de nombreuses "calas calenquos" (criques escarpées en provençal). Formées par des torrents dévalant vers la mer à l'époque glaciaire, ces baies étroites et profondes constituent l'aboutissement du massif calcaire de Marseilleveyre et de celui du Puget qui culmine à 565 mètres.
À l'époque glaciaire, la mer se situait 40 mètres plus bas que de nos jours. En remontant, il y a environ 15 000 ans, elle a submergé les parties basses des vallées littorales creusées dans la roche, faisant surgir les calanques. La mer atteint son niveau actuel il y a 6000 ans environ."ÉDITIONS ATLAS

Eh oui, pour résumer, mais pas trop : il y a 20 000 ans, le climat sur la côte marseillaise était celui de la Norvège et dans l'eau à 5° s'ébattaient les phoques. Voilà !

Autour de Cassis, les calanques de Port-Miou, de Port-Pin et d'En-Vau ne sont accessibles que par la mer ou par des sentiers pédestres escarpés. C'est ainsi que je me retrouve sur le GR98, qui traverse tout le massif, de Marseille à Cassis soit 20 kilomètres de longueur sur une largeur moyenne de trois kilomètres, soient 6000 hectares.
En regardant la carte de Google map, les trois calanques ressemblent à des tentacules pénétrant le continent ou, vu sous un autre angle, des pinces de crabes sortant de la côte.

Je commence avec la calanque la plus proche de Cassis.

CALANQUE DE PORT-MIOU

La calanque de Port-Miou est le refuge des plaisanciers car elle abrite un port. Elle est la plus longue des trois calanques de Cassis. Elle a également été quelque peu défigurée par des carrières de pierres. Cette pierre blanche qui servit à la construction du tunnel de Rove, de certains quais du Canal de Suez, de plusieurs portes du Campo Santo de Gênes et de la statue de Calendal.
"La Calanque de Port Miou (meilleur port en provençal) est un abri naturel pour les navires. Il sont 500 environ au mouillage durant l’année. (...) Le site est magnifique, comme un fjord provençal  comprenant plusieurs sources d’eau douce plongeant dans une eau turquoise, le tout entouré d’une magnifique pinède. (...) Petite curiosité : le trou du « souffleur ». C’est une curiosité géologique, une faille dans la roche prenant naissance dans l’eau et se terminant au sommet du rochet par un très petit trou. Les vagues compriment l’air dans ce conduit naturel qui s’échappe par le sommet en émettant d’étranges sons." MARSEILLE TOURISME

Le sentier longe l'avancée maritime qui ressemble à une longue langue s'enfonçant dans les terres et la pierre.

"La richesse de la flore et de la faune, qui ont pourtant souffert des incendies, reste unique. Ainsi, en quelques centaines de mètres, depuis la mer vers les collines intérieures, on rencontre tout d'abord les formations végétales halophiles (exposées au sel marin), composées du perce-pierre à fleurs jaunes et de la petite saladelle à fleurs bleues. Puis vient la garrigue, qui s'est développée après les incendies. Dans les vallons, on trouve encore les derniers vestiges des anciennes forêts et, un peu plus loin, les restes de boisements de pin d'Alep."ÉDITIONS ATLAS

En continuant sur le sentier de randonnée, j'atteins très vite la seconde grande calanque de Cassis après une demi-heure de marche tranquille.

CALANQUE DE PORT-PIN
           

Plus large que la calanque d'En-Vau mais moins profonde, la calanque de Port-Pin doit son nom à ses pinèdes encadrant sa plage de sable.

Continuons àévoluer dans ces somptueux paysages pour atteindre, une heure plus tard, la troisième calanque ; peut être la plus impressionnante.

CALANQUE D'EN-VAU

"Le moindre abri, la plus petite crique bien protégées ont été habités dès les temps les plus reculés. Cependant, contrairement à certaines de ses voisines, la calanque d'En-Vau semble n'avoir jamais été occupée parce que trop encaissée et trop difficile d'accès. Elle a donc gardé son caractère sauvage.
De nos jours, la calanque d'En-Vau est devenue, avec près de 200 voies, un paradis pour les grimpeurs."  ÉDITIONS ATLAS

"Le premier à avoir fréquenté le site fut l'alpiniste marseillais Gaston Rébuffat, qui appréciait tout particulièrement cet univers vertical surplombant les flots bleus. Les hautes falaises abruptes du plateau d'En-Vau  -où trouvent refuge de nombreux rapaces-  sont hérissés d'aiguilles rocheuses, comme le célèbre Doigt de Dieu. Des petits sentiers sinueux permettent de descendre à flanc de paroi, entre les éperons et les arêtes, jusqu'au fond du vallon où se blottit une crique rocheuse."ÉDITIONS ATLAS

Avec ses hautes falaises dénudées, terminées par une petite plage de galets, et ses eaux émeraudes, assombries parfois d'une prairie de posidonies, la calanque d'En-Vaux est la plus spectaculaire des environs de Cassis.

Mais malheureusement, comme tu as déjà pu le voir, je n'ai pris aucune photo de cette petite plage. Par contre, nous pouvons dès maintenant la retrouver dans un extrait du film Fantomas (1964) d'André Hunebelle, avec Louis de Funès et Jean Marais.

J'aurais pu continuer de marcher jusquà la calanque de Sormiou, soit 7h30 de marche... Maaaaaiiisss non !

REVENONS AU MOIS DE JUIN...

Nous quittons Cassis sans y être entrés. Là-bas, au loin, on le voit, il nous attend avec son impressionnante falaise orangée-ocre, tel un vaisseau de pierre dominant les eaux bleues de la Méditerranée. Le Cap Canaille.

Et là, à ce moment précis du récit, tu me dis : "Tu es bien gentil avec tes calanques, tes photos pourries et autres, mais tu ne nous as absolument pas parlé de l'origine du nom Cassis qui était pourtant la base narrative de ce billet !!!!"
Et je te répondrai : "Ah ouais, ben tiens, merde, j'ai oublié !"

Rattrapons de suite cet oubli.
Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque romaine, Cassis s'appelait Carcisis portus. Voilà. Mais remarquons plutôt que Cassis est formé par les deux mots Kar et Sit, désignant l'un comme l'autre la pierre. La prononciation locale a ensuite fait le reste pour en arriver àCassis dont on se gardera bien de prononcer la dernière lettre afin de ne pas passer pour un parisien.
Voilà, c'est fait, on est content, continuons.

Nous quittons Cassis sans y être entrés en ayant pris soin d'expliquer pourquoi Cassis s'appelait Cassis, et non banane ou fraise des bois.
Après avoir gravi le col de la Gineste, nous attaquons à présent une des autres belles attractions naturelles de la région : la route des Crêtes.

LA ROUTE DES CRÊTES

La Route des Crêtes, c'est 15 kilomètres de route sinueuse entre Cassis et La Ciotat. La Route des Crêtes, ce sont des panoramas uniques au monde. La Route des Crêtes, c'est un point culminant à 396 mètres d'altitude. La Route des Crêtes, c'est également le Cap Canaille. Mais attention : la Route des Crêtes peut être fermée par grand vent !
Nous attaquons de suite dans le vif du sujet. À peine sortis de Cassis, nous gravissons une pente à 22% pour atteindre le Pas de la Colle. Premier gros lacet. Droite-gauche. Petite ligne droite étroite à travers la garrigue. Et puis... et puis, quelques mètres plus loin, c'est le premier panorama qui s'offre à nous. Nous posons la voiture sur un parking en terre ocre. Nous sommes sur le Cap Canaille.

Cap Canaille de profil

                                         Vue sur Cassis depuis le belvédère

Vue sur les Pointes de la Cacau et de Castel Vieil                    

"Sur une dizaine de kilomètres de long, le Cap Canaille déchire la côte entre Cassis et La Ciotat, de sa masse énorme. Littoral d'une rare et sauvage beauté, où la nature a mêlé, dans une harmonie baroque, montagne et mer, donnant naissance à un surpuissant balcon de grès ocre-rouge."FERNANDO FERREIRA

Il ne faut pas être sujet au vertige, ni être attiré par le vide. La vue est impressionnante et la chute abyssale. Les falaises verticales qui marquent la terminaison abrupte du massif de Soubeyran sont caractéristiques de cette Provence calcaire vieille de plus de 100 millions d'années... 101 précisément... Ces falaises font apparaître une structure géologique plus complexe qu'on ne se l'imagine, si toutefois, nous nous imaginions quelque chose. En effet, il ne s'agit pas d'un simple massif calcaire. La façade que peuvent atteindre des grimpeurs avertis, présente une alternance de couches de poudingue, formé de galets roulés dans un ciment gréseux, de grès et de calcaires. Ces formations composent un paysage coloré, différent de la blancheur des calanques de calcaire blanc que nous n'avons pas parcouru à Cassis.

"Le Cap Canaille est composé sur plus de 400 mètres d'épaisseur de différentes couches de roches et de conglomérats. Aux environs de Cassis, sa base est formée de roches marneuses. Plus meubles que les calcaires, elles dessinent un relief en talus. Au-dessus, des bancs de calcaires turoniens (crétacé supérieur, -80 millions d'années) alternent avec des couches de grès et de poudingue, une roche sédimentaire dans lesquelles sont enchâssés de gros galets. Souvent ferrugineuses, ces formations confèrent au massif sa couleur mordorée."ÉDITIONS ATLAS

Plus hautes falaises maritimes de France (juste avant celles du Nez de Jobourg, Cap de la Hague) et secondes plus hautes falaises maritimes d'Europe (après celles de Cabo Giraoà Madère), elles proposent une vue vers le large, mais aussi à l'ouest vers l'échancrure de la baie de Cassis, le massif de Marseilleveyre et les îles.

Nous pouvons distinguer au loin l'entrée des calanques de Port-Pin, Port-Miou et d'En-Vau.

Deux fois par an, en février et en octobre, le coucher de soleil laisse apparaître le Mont Canigou, pourtant 260 km plus loin. En continuant un peu plus loin, nous aurions également pu apprécier le panorama sur La Ciotat depuis le sémaphore.

Mais bien sûr, une fois de plus, la question qui nous taraude le plus... Ah tiens, tarauder, on ne l'emploie pas si souvent que ça ce verbe... La question qui nous préoccupe le plus à ce moment précis est "Mais pourquoi le Cap Canaille s'appelle-t-il ainsi ?"
Canaille... Étymologiquement parlant, canaille vient de l'occitan canalha (ensemble de chiens), remplaçant ainsi chiennaille.
Mais cela ne semble pas avoir de rapport puisque point de chien nous n'avons vu sur cette magnifique montagne.
Canaille... La véritable définition du Petit Larousse est "Vieux, ramassis de gens méprisables ou considérés comme tels. Personne malhonnête, sans moralité."
Mais cela ne semble pas être le refuge de brigands et autres. Non, je ne vois que des touristes et des passants. De plus, à première vue, le Cap Canaille ne semble pas malhonnête et sans moralité. En même temps, ce n'est que de la roche.

Canaille...
On pense de suite au duo Gainsbourg-Mitchell
avec leur chanson "Vieille canaille".

Mais il n'est fait mention nulle part de la présence de ces artistes dans les parages.

Canaille... On pense de suite à cette série américaine, "Les petites canailles" (Our Gang dans les années 1920, The little Rascalsà partir de 1950). Nous y suivions les aventures d’une bande de chérubins gaffeurs, farceurs et indisciplinés : la belle Darla, le petit Porky, Buck le noir, Alfafa le plus grand et charismatique, leur "chef" le gros Spanky et leur chien Pete qui se chamaillent sans cesse avec leurs voisins, d´autres enfants aussi teigneux qu’eux.
Mais il n'y a aucune statue sur le Cap Canaille qui rendrait hommage aux acteurs de cette série.

Canaille... On pense de suite au "petit canaillou" que prononçait l'acteur Darry Cowl dans le film Le triporteur (1957) de Jacques Pinoteau. J'aime bien l'histoire du Triporteur. Il s'agit de suivre les pérégrination d'un homme un peu crédule qui se rend à Nice en triporteur (d'où le titre, hein) pour assister à la finale de la Coupe de football à laquelle participe l'équipe de son village.
Toutefois, Darry Cowl ne prononcera qu'une fois l'expression "Petit canaillou" dans le film (et dans toute sa carrière). Pourtant, celle-ci lui restera à jamais associé. Que la vie artistique et médiatique est étrange parfois.

Une expression également reprise par Jean-Michel Sancowl...

Le rapport entre le Cap Canaille et Darry Cowl n'étant pas avéré pour expliquer l'origine du nom de ce cap qui n'est d'ailleurs même pas un cap, profitons-en tout de même pour parler cinéma. Notons que le Cap Canaille a été le lieu de tournage de plusieurs films, comme"Le deuxième souffle" de Melville (embuscade du fourgon), "Marseille contrat" de Robert Parrish, "Le faux pas" d'Antoine d'Ormesson, "Taxi 2" de Gérard Krawczyk ou encore "Sur un arbre perché" de Serge Korber. Là aussi, l'histoire est intéressante...

SYNOPSIS :"Un industriel, Henri Roubier, revient d'Italie, où il vient de ravir à ses principaux rivaux le marché européen des autoroutes. Il prend à bord de sa voiture un auto-stoppeur et une jeune femme en difficulté, fort ravissante par ailleurs. Les deux passagers contraignent leur pilote à faire un détour par Cassis. La nuit tombe. Roubier, exaspéré par les deux indésirables, manque un virage et son véhicule est précipité dans le vide. Miraculeusement, l'automobile reste perchée sur la cime d'un pin parasol qui a pris racine sur la paroi d'une falaise. Reprenant leurs esprits, les passagers tentent de se dégager. Mais le moindre mouvement peut les faire basculer..."
C'est la seconde collaboration de Serge Korber avec Louis de Funès. Ils avaient travaillé ensemble sur "L'homme orchestre" deux ans auparavant. Mais après ces échecs commerciaux (pour des films avec Louis de Funès), Serge Korber ne tournera plus avec l'acteur. Il réalisera deux autres films très moyens avant de se tourner vers le porno en devenant John Thomas.

Mais ceci n'explique toujours pas pourquoi Cap Canaille se prénomme ainsi.
Pour enfin avoir une réponse, il faut alors se pencher (pas trop non plus) sur l'étymologie latine du mot Canaille et remarquer que celui-ci provient du latin Canalis Mons, autrement dit montagne des eaux, des aqueducs, ou du provençal Cap Naio qui veut dire montagne qui nage, qui avance sur la mer.
Voilà, on a bien avancé là. Et comme nous parlions de cinéma, cela tombe plutôt pas mal puisque nous arrivons à proximité de La Ciotat.

Coïncidence, pour moi, La Ciotat, cela m'a toujours fait penser au cinéma. Eh ouais, ben ouais ben ouais, c'est comme ça, que veux-tu.

Mais... il y a beaucoup de mais dans ce billet, mais n'est-ce pas cela aussi le voyage, hein ? Mais si, bien sûr. Le mais exprime le fait que l'on aurait pu directement aller d'un point à un autre, mais que finalement, nous avons fait quelques détours imprévus.
Et cet énième détour imprévu nous amène à sortir de la Route des Crêtes (qui de toute façon se termine à l'entrée de La Ciotat) pour prendre la direction d'un bien étrange et secret endroit : la calanque de Figuerolles.

DANS NOTRE PROCHAIN ÉPISODE

Mais qu'est-ce que c'est encore que cette calanque de Figuerolles ? On n'en a pas assez vu des calanques ? Et pourquoi La Ciotat ferait-elle penser au mot cinéma ? Enfin, allons !!!!

En voilà un qui va passer une bonne journée...

Ayant quitté Marseille pour franchir le col de la Gineste afin de rejoindre Cassis sans s'y arrêter pour randonner dans les magnifiques calanques blanches, Maître Arnaud, Nicouane et Jénorme vagabondaient sur la vertigineuse Route des Crêtes permettant de relier de façon originale la baie de Cassis à la ville de La Ciotat pour laquelle, étrangement, Jénorme préférait parler de cinéma plutôt que des chantiers navals. Reste à savoir pourquoi.
Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

La Route de Crête... Non, la route des Crêtes disparaît soudainement comme elle était apparue.
Après avoir suivi ses falaises, ses panoramas et ses paysages méditerranéens, nous entrons dans l'agglomération ciotaise... ciotoise... ciotins... Comment on dit ? Ciotadens ! Ah, les habitants de La Ciotat sont les Ciotadens et les Citodennes.
DONC : après avoir suivi ses falaises, ses panoramas et ses paysages méditerranéens, nous entrons dans l'agglomération ciotadenne composée, dans un premier temps, de bas immeubles, de lotissements et de maisons pavillonnaires. La mer est là, en toile de fond, discrète, surmontée de quelques grues métalliques nous rappelant la présence des chantiers navals.

Plutôt que de prendre la direction du centre-ville, son port et son église, nous prenons une petite route sur la droite. Direction Figuerolles par l'avenue François Billoux. Et là, question : qui était François Billoux ?

"Né en 1903 à Saint-Romain-la-Motte et mort à Menton en 1978, François Billoux était un homme politique français. Secrétaire général de la jeunesse communiste en 1924, il entre au comité central en 1926, puis devient membre titulaire du Bureau politique dès 1936 avant d'être élu député des Bouches-du-Rhône à la Chambre des députés en 1936. Il est arrêté, le 8 octobre 1939, déchu de son mandat, le 21 janvier 1940, et condamné le 3 avril 1940 par le 3ème tribunal militaire de Paris à 5 ans de prison, 4 000 francs d'amende et 5 ans de privation de ses droits civiques, civils et de famille pour être resté fidèle à la ligne du Parti communiste et ne pas avoir dénoncé le pacte germano-soviétique. Transféré et emprisonné en mars 1941 à la centrale de Maison-Carrée à Alger où il retrouve 27 autres parlementaires communistes, il est libéré après le débarquement allié en Afrique du Nord en 1943. Il est membre de la première Assemblée consultative provisoire siégeant à Alger (1943-1944)."  WIKIPEDIA

Si je cite le nom de cette avenue ainsi qu'un extrait du parcours politique de cet homme, c'est pour remarquer que nosu sommes dans une ville ouvrière... ou du moins qui était ouvrière car il est très rare de donner des noms de rues à des rois ou monarques dans ce genre de ville. Nous sommes d'accord, c'est un premier indice, c'est intéressant, continuons notre route pour arriver maintenant dans l'impasse Karl Marx... Non, je déconne. Nous prenons à gauche au bout de l'avenue François Billoux pour rejoindre l'avenue Marc Sangnier, homme politique français, militant social et pacifique, et pionnier des auberges de jeunesse en France. Et puis, c'est l'avenue des calanques. Nous croyons être arrivés, mais non. Ce n'est pas si simple. Il faut éviter les sens interdit, tourner en rond dans un lotissement où toutes les maisons se ressemblent, contourner un parc qui n'en est pas un, puis, enfin, trouver une place. Voilà, c'est fait.

A ce moment précis, nous ne sommes pas loin de la calanque de Figuerolles qui, parait-il, est un petit paradis méditerranéen à part. Pourtant, en regardant autour de nous, nous ne voyons que des maisons, des rues, des clôtures, des barrières. BREF : un lotissement des plus banal, comme nous pourrions en croiser partout en France. Un labyrinthe pavillonnaire. Loin des tumultes de la ville et de son activité portuaire, loin des touristes aussi. Et puis, et puis...
Une fois la voiture garée sur un parking quelconque, nous suivons les panneaux routiers qui indiquent la direction de la calanque. La route se transforme en chemin, puis en sentier ; puis en escaliers étroits et raides. 87 marches. Pas 88, pas 86 ! 87 marches ! Et puis...

CALANQUE DE FIGUEROLLES

Dominée par la silhouette étrange du Rocher du Capucin, voici la calanque de Figuerolles. Son nom vient du provençal et signifie "jardin de figuiers" ; ces arbres qui entourent le lieu en embaumant l'espace.
Nous atteignons la petite plage de galets après être passés devant le bar-hôtel-restaurant"Chez Tania". L'endroit a été déclaré humouristiquement "République Indépendante de Figuerolles" pour souligner le décor unique de bout du monde, et ce depuis 1956. Cinq articles attestent cette spécificité.
"Art 1 : Un passeport pour ses concitoyens
  Art 2 : Une frontière, le parking et un "no man’s land" de 87 marches qui mène à notre République.
  Art 3 : Une heure de décalage avec la France.
  Art 4 : La conduite à gauche.
  Art 5 : Une monnaie locale du 1er Août au 1 Septembre, indexée sur le CAC40, 1 euro = 100 gr de figues fraîches, propres et sans les fourmis (s'il vous plaît)."

Nous profitons du calme de l'endroit. Petite baignade dans l'eau froide. Les jeunes du coin escaladent les rochers environnants, sautent depuis la petite île du Lion qui fait face à la plage de gros galets. D'autres jeunes se réfugient dans des sortes de niches entourant la calanque. Cette roche environnante, c'est le poudingue, constitué d'anciens galets reliés par un ciment gréseux.

La calanque de Figuerolles est dominée
par cette silhouette unique du rocher du Capucin.
       
On dirait plus la tête d'un aigle que d'un capucin
qui n'est pas seulement, rappelons le,
le nom du raton laveur de Candy,
mais aussi un ordre religieux.

À cette époque de l'année, la petite plage n'est pas bondée. Parait-il qu'en période estivale, il ne reste pas beaucoup de place pour poser sa serviette ou pour se poser sur un bout de rocher.
Après avoir regardé la mer une bonne dizaine de minutes depuis la plage de galets qui fait mal au cul, nous nous rendons sur la terrasse du bar qui surplombe la calanque. Un petit canari bien jaune couvre l'espace de ses chants mélodieux pendant que le propriétaire des lieux nous sert une bière corse.

Quelques minutes de calme, un peu de musique dub en fond, quelques chants de canari, un léger bruit de fond d'aller-et-venue de faibles vagues méditerranéennes. Je trouve que c'est un bel endroit pour écouter quelques morceaux de Rodriguez, comme, par exemple...

Nous regagnons la voiture et prendre la direction du centre-ville de La Ciotat.
Nous longeons la mer, le port-vieux et les chantiers navals, puis le port de plaisance dominé par Notre-Dame-du-Port.

LA CIOTAT

On a souvent l'habitude de parler du passé de La Ciotat et de ses chantiers navals aujourd'hui fermés. De prime abord, deux univers se cotoient ici : les HLM et les résidences d'été. Mais ce n'est pas tout. En allant du général au particulier, remarquons quelques autres atouts de la ville côtière et son histoire. Nous avons parlé de la calanque de Figuerolles. Nous aurions pu parler de la petite randonnée à faire en direction de la petite chapelle Notre-Dame-de-la-Garde.
Ici, en longeant la côte, nous pouvons voir au loin la silhouette de la mystérieuse Île Verte sur laquelle on peut se rendre en bateau avec les navettes de l'île Verte (12 euros aller-retour).

L'ÎLE VERTE
Anciennement Île du Torrent, elle demeure verte malgré les occupations militaires, les travaux de fortification, les incendies et les guerres.
"Durant la seconde guerre mondiale, les allemands transforment l'île en un véritable camp retranché, rasant le Fort Géry jusqu'à deux mètres du sol et le couronnant d'une chape de béton d'un mètre d'épaisseur. Les bombardements américains du 12 août 1944 anéantissent les fortifications, ne laissant que des blockhaus en ruines et de nombreux cratères."  NAVETTE DE L'ÎLE VERTE

Une douzaine d'hectares dressés à quelques centaines de mètres du continent, elle est devenue un petit paradis discret aux dimensions d'un petit bois avec ses 430 mètres de long et ses 260 mètres de large. Ici, la liberté est totale : pas de clôture, aucun danger, si ce n'est quelques à-pics vertigineux et des restes de souterrain. Labyrinthe de verdure et d'arbres peu élevés, inclinés par le vent. Quelques pins d'Alep, cèdres et cyprès recouvrant les lentisques, les cinéraires, les aspholèdes,... Un petit sommet de 49 mètres d'altitude domine le lieu pour offrir une vue générale sur l'île, la baie de La Ciotat et le Bec de l'Aigle. Un sentier de deux kilomètres permet de faire le tour de l'île en s'aventurant au hasard des minuscules criques et petites plages, modèles réduits de calanques.

Revenons sur le continent pour apprendre que c'est ici, à La Ciotat, qu'un certain Jules Hughes dit "Lenoir" inventa en 1907 un certain jeu de boules où l'on "joue les pieds tanqués (joints) au centre d'un rond". Eeeeh oui, c'est ici que naquit la pétanque.

LA PETANQUE
"Ne pouvant plus jouer à son jeu préféréà cause de ses rhumatismes, Jules Lenoir s’est mis un jour, à tracer un rond, envoyer le but à 5-6 m, et, les « pieds tanqués », à jouer ses boules pour se rapprocher du cochonnet. Ceci se passait sur le terrain de boules d’un café« La boule étoilée » (terrain baptisé ainsi en clin d'œil aux boules cloutées de l'époque) dont les propriétaires s'appelaient Ernest et Joseph Pitiot. Les deux frères comprirent vite l'intérêt de ce sport, notamment Ernest qui s'appliqua à en finaliser les règles.
Il faudra néanmoins attendre le premier concours officiel à La Ciotat en 1910 pour que le mot soit officialisé. Le terme vient des mots de l'occitan provençal pè« pied » et tanca « pieu », donnant en français régional l'expression « jouer à pétanque » ou encore « pés tanqués », c’est-à-dire avec les pieds ancrés sur le sol, par opposition au jeu provençal où le joueur peut prendre de l'élan."WIKIPEDIA

Rien à voir, mais on peut tout de même en parler : la même année, le peintre Georges Braque réside dans la ville et l'immortalise sur plusieurs toiles

           
le port de La Ciotat et la calanque de Figuerolles

Et puis La Ciotat, comme je le disais plus haut, pour moi, c'est une ville profondément attaché au cinéma.
Oublions les Stars War, effets numériques, 4D, IMAX, tout ça ! Revenons aux sources, aux origines, aux premiers effets ! Revenons au temps des Frères Lumière !

LE CINÉMA
Après le terrain de pétanque, rendons-nous à la gare de La Ciotat.

C'est ici qu'en 1895, les frères Lumière ont posé leur caméra pour filmer l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat.

ACTION !

Petites explications autour de ce film mythique.
En 1895, les frères Lumières doivent batailler dur pour imposer le nom du cinématographe comme l'unique référence du Septième Art.
Tout d'abord parce que leur père trouve ce nom ridicule, et tente d'en faire adopter un autre, celui de Domitor. Ensuite, parce qu'aussitôt le Cinématographe inventé, il se voit concurrencer par toutes sortes d'imitations dont les noms ont de quoi laisser rêveur : l'Animatographe, le Caméragraphe, l'Ediolascope, le Fregoligraph, le Mutoscope, le Kinoptikon, ou mieux encore, le Phototachygraphe.

Mais qui étaient les frères Lumière ?
Lorsque je faisais mon service militaire à Besançon, je me souviens m'être promené dans les rues pour tomber, par hasard, face à la place Victor Hugo. A cet endroit, des plaques commémoratives disposées sur les façades de certaines maisons indiquent que Victor Hugo est né ici, au n°140, en , sur les plaques des maisons oùétaient nés, tour à tour, Victor Hugo en 1802, Charles Nodier en 1780 et les frères Lumières en 1962-1864. Le peintre Gustave Courbet habita un temps dans la maison natale de Charles Nodier, au XIXème siècle. Autant d'artistes, de gens notables et influents sur le monde sont nés dans la même rue. Curieux. Mais revenons à La Ciotat et aux frères Lumière.

Les frères Lumières, Auguste et Louis, sont nés à Besançon en 1962 et 1964. Photographes de métier, ils ont déposé plus de 170 brevets dans le domaine de la photographie. C'est notamment la vente des plaques photographiques qui a fait leur fortune.
Contrairement à tout ce qui peut être dit, les frères Lumière n'ont pas réalisé les premiers films cinématographiques, mais "les premières projections collectives de films photographiques sur grand écran pour un public rassemblé, d'abord non payante, le 22 mars 1895, devant un parterre restreint de savants de la Société d’encouragement pour l’Industrie nationale, au no 44 de la rue de Rennes à Paris, puis à la suite des projections publiques de Woodville Latham à New York le 21 avril 1895 et de Max Skladanowsky à Berlin le 1er novembre 1895, une séance le 28 septembre 1895 à La Ciotat devant un public choisi, et enfin une séance payante ouverte au grand public le 28 décembre 1895 à Paris. Avec L’Arroseur arrosé, Louis Lumière a réalisé le premier film photographique de fiction, ce qui correspond à la notion moderne de cinéma." (WIKIPEDIA)

Le premier film tourné par les frères Lumières fut La sortie de l'usine Lumière à Lyon. Tourné le 19 mars 1895 dans la rue Saint-Victor (aujourd'hui rue du Premier film) à Lyon, il est ensuite projeté le 22 mars 1895 dans les locaux de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale (aujourd'hui 4, place Saint-Germain-des-Près).
La première séance publique de cinématographe du 28 décembre 1895 se compose d'une dizaine de bandes d'environ une minute chacune. Les sujets sont simples (bébé mangeant sa soupe, la démolition d'un mur,...), tournés par les frères Lumière eux-mêmes. Pour la première fois, des personnages photographiés bougent en grandeur réelle sur l'écran. Le train arrivant en gare de La Ciotat n'est pas projeté ce jour là.
Malgré l'énorme succès de L'arroseur arrosé (1895) et de sa mise en scène, les Lumière ne réservent qu'une faible part au cinéma de fiction. Ils s'intéressent d'avantage à la recherche technique et aux débouchés industriels de leur appareil qu'aux problèmes de mise en scène. Ils arrêteront de produire des films à partir de 1903.
En 1935, les frères Lumière se distingueront par leur soutien au régime fasciste italien de Mussolini, puis ils manifesteront leur adhésion au régime collaborationniste du maréchal Pétain dès 1940 en faisant même parti du conseil national mis en place par Vichy.
Ben oui...

121 ans plus tard...
ACTION !

Autre intérêt historico-touristico-culturel de La Ciotat : son cinéma, L'Eden qui se trouve face au port de la ville.

L'EDEN CINÉMA DE LA CIOTAT
Inauguré comme théâtre et salle de spectacles le 16 juin 1889, les Ciotadens pouvaient y voir des concerts, des pièces de théâtre, des galas sportifs. Le 14 octobre 1895, le propriétaire des lieux, Raoul Gallaud, invite le père des frères Lumière, Antoine, à venir faire une projection privée des films Lumière, mais la séance tourna court suite à un problème technique. C'est finalement le 21 mars 1899 que 250 personnes assisteront à la première séance payante du cinéma-théâtre L'Eden avec 19 films au programme.
Cet évènement en fait encore aujourd'hui la plus ancienne salle de cinéma du monde encore en activité.

       
Avant  - maintenant
photos :L'EDEN THEATRE

Régulièrement, les films des frères Lumière seront diffusés en alternance avec des spectacles divers. Bernard Blier ou encore Fernandel y feront leurs premiers pas. Mais malgré l'histoire et la programmation, le vent tourne.
"Coup de tonnerre le 3 décembre 1982. L'Eden bascule dans le film d'horreur. Alors que s'achève la projection du film Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ, le jeune gérant, Georges Giordana, 25 ans, est tué dans son établissement lors d'une tentative de vol. L'Eden est placé quelque temps sous scellés pour une enquête qui ne donnera rien. Guy Giordana, frère de la victime, tente de relancer l'exploitation commerciale, mais le cœur n'y est plus. L'Eden agonise. L'écran s'éteint après une dernière projection grand public de Il était une fois l'Amérique, et celle, plus confidentielle, de Jeunes filles au pair... Pierre Espitalier, dernier projectionniste de l'Eden range une dernière fois ses bobines."L'EDEN
L'Eden ferme ses portes avant d'être rachetée par la ville en 1992, puis classée aux Monuments historiques en 1996) et rénovée grâce à l’effort des collectivités et la mobilisation des associations. Elle réouvre en 2013 avec le label cinéma d'art et d'essai.

Ainsi se termine notre périple provençal.
Nous retournons tranquillement sur Moustiers-Sainte-Marie car il est l'heure de boire l'apéro en écrivant des cartes postales.

Ça y est : : les nouvelles affiches des candidats à la Présidentielle 2017 sont arrivées et commencent àêtre collées un peu partout.
Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

Cela n'a pas pu t'échapper...
À moins que tu aies décidé de te retirer au fin fond d'une forêt profonde du Jura ou du Morvan pour y vivre en autarcie, sans radio, ni télé, ni internet, ni journaux, ni électricité. Juste toi, un petit chalet de bois, un petit ruisseau pour aller pêcher, des branches pour te chauffer, quelques champignons et brins d'herbe pour te sustenter. Oui, tu as bien raison : n'est-ce pas la vie ? Hein ? Hein ? Hein ? Ben alors !
Cela n'a pas pu t'échapper...
À moins que tu n'habites dans un pays étranger qui s'en fout un peu de le situation politique française ; un peu comme, par exemple, à Pripyat.

BREF !
Cela n'a pas pu t'échapper : en France, nous sommes actuellement en pleine campagne présidentielle ! Je ne sais pas quand elle a commencé cette campagne. Il y a une éternité, il me semble, comme le disait si bien Gary Oldman dans le film "Dracula" de Francis Ford Coppola au sujet de ses amours lointains.
Chaque semaine, chaque jour, de nouvelles informations sur les 11 candidats. Chaque heure, chaque minute, un nouvel entretien à la radio, à la télé, dans les journaux avec un des 11 candidats. Chaque fois, un fait, un meeting, un rassemblement pour parler encore et toujours du fait que elle ou lui est le plus compétent pour parvenir au poste de Président de la République française.
Le mois dernier, les médias s'arrêtaient sur les emplois fictifs accordés par Fillon à certains membres de sa famille, puis se penchaient légèrement sur les trois affaires de financières illégales de Marine Le Pen avec le fait que ces deux protagonistes politiques ne veuillent pas se rendre au tribunal pour être jugés ; ce qui, en plus d'être affligeant, semblait pourtant légal et autorisé.
La semaine dernière, un oeuf pour Macron, de la farine pour Fillon... La campagne présidentielle devenait une énorme quiche.

Peut être voit-on trop ces candidats. Peut être les entend-on trop souvent pour répéter les mêmes choses. Peut être que tous ces discours ne sont pas réalisables et fatiguent les Françaises et les Français.
Depuis hier, la campagne présidentielle a encore franchi un pas. Pour la énième fois, on nous répétait que nous avions atteint la dernière ligne droite. Depuis hier, nous avons à présent la présentation des films de campagne de chaque candidat ainsi que la pose de leurs affiches officielles.
À Marseille, c'est carrément une double campagne d'affichage qui sévit afin de mettre les bons mots sur les slogans de certain candidat.

Photo : Gérard Frau

BREF ! C'est le moment de prendre un peu de recul pour ne pas se laisser envahir par les multiples discours et promesses. Il est grand temps de prendre quelques heures de vacances dans un endroit calme, isolé, en pleine campagne.
Mais attention : qui dit élections présidentielles, dit printemps ; et qui dit printemps, dit également pollen.

Il est donc très important de se protéger
contre cette invasion aérienne !

C'est ainsi que je me suis rendu à Cherchebruit, petit village du Pays Basque, situé entre Saint-Pée-sur-Nivelle et la frontière espagnole.

Au programme

      Une petite virée sur une plage bien calme à cette époque
                              LAFITENIA

Puis aller faire un tour dans une venta espagnole isolée   
pour déguster une sangria maison                
sur le chemin des Contrebandiers                
ZUGARRAMURDI                

          Puis préparer le premier barbecue de l'année
                        CHERCHEBRUIT

Et enfin, enfin, enfin... se poser !
Pour écouter la nature et regarder le ciel !

Voilà l'affirmation que je me suis auto-imposer à moi-même pas plus tard que le week-end de Pâques dernier alors que les télés-radios-journaux relayaient les mêmes discours politiques de... blablabla bla blabla blablablabla !
Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

Une fois n'est pas coutume... J'aime pas cette phrase-proverbe. C'est comme "À point nommé", ou "Un point d'orgue", ou "Autant que faire se peut", ou "On se tient au jus !". Je ne la comprends pas cette expression ?! "Au jus" ?! Quel jus ? Et "Friser le ridicule" ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Friser ? Ridicule ?
Et puis tu peux faire un mélange de toutes ces phrases insupportables que les gens parviennent à placer un peu n'importe où. Et cela donnerait à peu près ceci : "N'importe comment c'est comme tout et pis c'est du pareil au même, mais j'dis ça, j'dis rien vu qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pentu d'chez pentu".
Par contre, j'aime bien l'expression"Fais du bien à un cochon, il reviendra chier sur ton perron", ou encore "Le diable est dans les détails", ou encore "Il se mouche pas avec le dos de la cuillère", ou encore "Qui pisse face au vent se rince les dents" ou encore cette sentence que l'on doit au capitaine Marleau  : "Un enfant sans portable, c'est comme un actionnaire sans licenciement, ça peut pas survivre".

BREF : putain, première phrase et je pars déjà en quenelle ! Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de quenelles. Sauce Nantua, parait-il que c'est le top.
BREF : comme d'habitude... Ah, savais-tu que la chanson "Comme d'habitude" a étéécrite par Claude François et Gilles Thibaut ?

"En février 1967, le compositeur Jacques Revaux alors en vacances à l’hôtel Canada de Megève se rend compte qu'il a oublié d'écrire quatre morceaux commandés par le producteur de musique Norbert Saada. Il les compose en une matinée. Parmi elles, une chanson initialement titrée For Me avec des paroles anglophones et qu'il propose à plusieurs artistes qui la refusent, dont Michel Sardou, Mireille Mathieu, Hugues Aufray et Claude François lui-même. La chanson est acceptée par Hervé Vilard qui annonce qu'il l'utilisera en face B. Cependant Revaux, qui désire travailler avec Claude François, la présente à nouveau à celui-ci dans son moulin de Dannemois le 27 août 1967. Les deux hommes travaillent alors au bord de la piscine en compagnie de Gilles Thibaut. Le texte est remanié par Claude François qui lui induit le thème de la vie quotidienne d'un couple qui se délite, résumant ainsi sa récente rupture sentimentale avec France Gall. 
Paul Anka, qui entend la chanson lors d'une émission de la télévision française, en acquiert les droits pour sa maison de production américaine. Il est l'auteur définitif de l'adaptation anglaise sous le titre My Way. Frank Sinatra en fait un succès planétaire en 1969. Elle est enregistrée par Elvis Presley en 1973 et il la chante cette même année lors de son concert par satellite à Hawaï. Elle est également reprise par Sid Vicious dans une version punk."WIKIPEDIA

BREF : je ne vais pas répéter la messe, mais... tiens, je l'avais oublié cette expression...
BREF : nous sommes en pleine élections présidentielles et je n'en peux plus d'entendre les candidats, les sondages, les analyses, les propos des passants qui ne savent pas pour qui ils vont voter. Mais il faut bien l'admettre : quel suspense !
TOUTEFOIS, j'ai décidé de me casser loin de ce brouhaha continu pour aller faire un tour là où le téléphone ne passerait pas, où les ondes radios ne passeraient plus, où les candidats ne feraient pas un meeting impromptu.
J'ai donc décidé de me rendre au lac d'Estens, encore nomméIbón de Estanés car c'est un lac espagnol, ou encore Ibón d'Estaners car il se trouve ne Aragon ; et plus précisément non loin de la frontière franco-espagnole, au-dessus de la belle vallée d'Aspe, dans les Pyrénées. Ça va ? Tout le monde suit ? On continue.

Bien sûr, si tu es un/e fan assidue de ce blog, tu dois déjàêtre en train de te dire : "Oh mais oh, eh : tu y es déjà allé plein de fois au lac machin là ?!!!!!"
C'est vrai, tu n'as pas tort et je vois que tu es une lectrice/un lecteur fidèle et attentive/if ; et pour cela, je t'en remercie bravo à toi.
Certes, je m'y suis déjà rendu avec Maitre Arnaud en octobre 2010, puis avec Nanie en juin 2012. Mais jamais seul, et encore moins au mois d'avril.

DONC c'est parti !
MUSIQUE !!!

Je pars du Pays Basque et... oh allez, je vais faire un petit détour par... par... Laàs !
Et on n'hésite pas à balancer du jeu de mots avec "De guerre laàs" ou encore "Je suis passéà Laàs"... Je suis passéà l'as. Tiens, en voilà encore une d'expression que je ne comprends pas vraiment. Que veut-elle don' bien pouvoir vouloir dire ?

PASSER À L'AS
"Signification : Ignorer, ne pas prendre en compte
Origine: Expression française qui puiserait ses origines dans les jeux de dé où l’as ne vaut qu’un point et serait donc négligeable lors du comptage. De ce fait toute chose  qui passe à l’as au sens figuré du terme va être ce qui est de quantité négligeable ou ignoré. L’expression en question va être utilisée plutôt avec des noms d’objets et ne s’appliquerait pas ou très peu avec un complément de nom de personne."EXPRESSIONS FRANÇAISES

Alors, Laàs, c'est qui, c'est quoi, c'est où ?

LAÀS

Mais qu'est-ce que c'est que ces patacouaires ? Une frontière ? Une douane ?

Ah oui :
une douane !
         
Devant                                                                                                     Derrière

Nous sommes en France qui, elle même, se trouve en Europe. Une Europe sans frontière... hormis la Suisse et l'Angleterre... Nous pouvons errer, vagabonder, découvrir en toute liberté des pays, des cultures, des gastronomies. Et voici que là, dans ce petit coin reculé du Béarn, entre Barraute-Camu et Araujuzon, L'Hopital d'Orion et Tabaille-Usquain, on nous fout une frontière avec une douane. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Non, calmes-toi. Ce n'est pas grave. Nous pouvons toujours circuler librement et aller à la rencontre des gens. Cette frontière-douane est là pour marquer humouristiquement la volonté de Laàs d'être original, comme le note la page Facebook du village.

Créer des frontières pour les ouvrir...
Nous y sommes, la Principauté de Laàs est bien réelle, bien visible ! Les douanes marquent l'entrée et la sortie de la Principauté. Une façon significative de délimiter un territoire, de mettre en lumière ce qui n'est pas et ne sera jamais délocalisable. Toujours ouvertes, elles sont aussi des bras tendus vers le reste du monde.
"Le monde de la réalité a ses limites. Le monde de l'imagination est sans frontières" (J.-J. ROUSSEAU)

Me voici donc en Principauté de Laàs en pleine période d'élections présidentielles.
Une monnaie, un passeport, un drapeau dans le but de devenir une destination touristique, encourager la création d'emploi, limiter l'exode rural, fédérer les acteurs du territoire, renforcer l'identité du Béarn et trouver les moyens de financer des projets.

Photos : Principauté de Laàs

Alors, dis comme ça, on peut se dire : "Oui, bon, c'est bien, c'est enjoué, mais est-ce que cela me donne vraiment envie d'aller voir ce qui se passe à Laàs ?"
Peut être pas, mais tu aurais bien tort de ne pas venir.

Laàs,
une histoire

"L'histoire de Laàs est celle d'un petit village béarnais d'agriculteurs et d'artisans, étape des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les tailleurs de pierre qui exploitaient les carrières du bord du Gave ont contribué au renom du village grâce aux bâtiments et monuments construits avec ce noble matériaux : caserne Bernadotte et hôtel Gassion à Pau, cathédrale d'Oloron-Sainte-Marie, pont Saint-Esprit à Bayonne.
De même jusqu'au début du siècle, les agriculteurs-artisans fabriquaient des poteries vernissées qui ont fait connaître Laàs comme village de potiers.
Le château de Laàs constitue, avec les jardins et le parc qui l'entourent en terrasse sur le gave d'Oloron, un très bel ensemble, il sert d'écrin à une collection d'oeuvres d'art tout à fait exceptionnelle. Sur le flanc du coteau se trouve l'ancienne chapelle datant du IXème siècle, restaurée avec le concours de 2365 Caravelles des Guides de France. Ce lieu est aussi un magnifique balcon sur le village et ses maisons béarnaises ainsi que sur la chaîne des Pyrénées.
L'agriculture, l'artisant et le tourisme sont les bases de l'activitééconomique du village. Parce que Laàs, riche de son passé et de ses traditions, est résolument tourné vers l'avenir, son souci est d'accueillir de nouveaux habitants qui exercent leur métier et vivent dans le village (Brigitte Bardot, amie du village, aurait pu s'y installer en 1989 !).
C'est dans cette optique qu'a été créé, en 1988, un commerce multiple rural : l'Auberge de la Fontaine où vous trouverez un cadre, une restauration, un accueil et des chambres de qualité. Pour le compléter, un camping 3 étoiles, le Saint-Jacques, peut aussi vous accueillir. Sont également installée un potier, un artisan fabricant tourneur sur bois précieux et un maître ébéniste. Enfin, un vaste programme d'animations et d'évènements ponctue toute l'année et rythme la vie du village.
Laàs vous offre un petit fronton, un ping-pong, une plage naturelle au bord du gave, lieu idéal pour pratiquer la pêche, le canoë, le rafting... (...)"OFFICE DU TOURISME DE LAÀS

Dès les premières roues de 207 posées dans le village, une belle sérénité se dégage de l'air ambiant avec, quelques fois, un petit décalage rigolo en ce mois d'avril printanier.

Un mélange de curiosités et de découvertes parfume de suite ma visite improvisée.
Je me gare sur le parking au centre du village, au pied de l'église Saint-Barthélémy, face à la mairie ; puis j'erre au hasard des rues.

Laàs,
centre du monde

Un poteau posé là, sur le parking, avec des noms de villes du monde entier et le kilométrage séparant Laàs de ces villes. Remarquons que Buenos Aires n'est qu'à 11528 km de là où nous sommes.
Sur la gauche de ce panneau, je découvre la pierre météorologique.

Laàs,
la pierre météo

Et déjà, tu peux remarquer que nous sommes sur le square Brigitte Bardot. La question se pose alors : Pourquoi Brigitte Bardot ? Est-elle morte sans qu'on le sache ? Est-elle venue à Laàs ? Est-elle née à Laàs ?
Un semblant de réponse est apportée lorsque je me rends en face de la pierre météo pour atteindre l'entrée de l'Auberge de la Fontaine.

Laàs,
Brigitte Bardot

Bon, il faut le savoir, mais en même temps, ce n'est pas la présence de cette femme qui me donnera envie de venir à Laàs. Même si elle a mené un chouette combat pour la protection des animaux, il n'en reste pas moins que plus près de nous, elle fut également condamnée à cinq reprises pour incitation à la haine raciale pour ses critiques envers l'immigration, l'abattage rituel des animaux, le métissage, certains aspects de l'homosexualité ou encore l'islam en France.
Pourquoi Laàs n'a-t-elle pas choisi un autre nom de célébrité ? Je sais pas moi, par exemple, Rémy Bricka. Bon, Ok, Rémy Bricka n'a pas la carrière de Bardot et il ne fut pas admirer par Gainsbourg, les Beatles, Kirk Douglas, etc. Mais il a quand même chantéLa vie en couleurs et traversé l'océan Atlantique sur des skis flotteurs propulsés par deux rames !!!! Merde alors !

Ceci étant dit, je te recommande vivement d'aller manger à l'Auberge de la Fontaine, seul restaurant-bar-hôtel du village. L'accueil y est des plus sympathiques et chaleureux. De plus, on y mange une délicieuse poule au pot (entre autres) !

Laàs,
l'auberge de la Fontaine

Alors, tout à l'heure, c'est à dire quelques lignes au-dessus, nous avons parlé de vedettes, de stars, de show-bizz, de... je m'emporte un peu... Nous avons parlé de Brigitte Bardot et de Rémy Bricka. Laàs aime les vedettes. Laàs aime le show-bizz. Laàs aime la culture, la musique, le cinéma, la littérature. Et c'est pour cela que Laàs a créé le "Laàs Vegas boulevard".

Laàs,
le Laàs Vegas Boulevard

Le Laàs Vegas Boulevard propose une déambulation dans les petites rues du village à la recherche des étoiles sur lesquelles figurent, tour à tour, un artiste, un écrivain, ou un présentateur télé, venus ici à l'occasion du Festival des Transhumances musicales ou autre manifestation.
En effet, chaque année, Laàs propose plusieurs interventions culturelles, comme le festival des Transhumances Musicales, la fête du Maïs, la Course Internationale des 3 Heures de la Brouette, etc.
Je me lance alors dans les rues.

Murray Head qui, comme son nom l'indique, habite non loin de Laàs. Enfin, comme son nom l'indique... J'ai longtemps cru que Murray Head était un chanteur anglais ou américain, eeeeeeeettttt... j'avais raison car Murray Head est bel et bien britannique.
J'avais échappé au Say it ain't so Joe, chanson sortie en 1975, mais, grâce (ou à cause) de Top 50, je n'ai pas ignorer pu One night in Bangkok, en 1984. En même temps, ce n'est pas trop grave, elle n'est pas déplaisante cette chanson. Hein ? Hein ? Hein ? Mais non ! 

Allez, on l'écoute !

Quelle différence entre les deux titres phare de Murray Head ?!

Le Laàs Vegas Boulevard m'amène à passer devant la mairie où les étoiles rendent hommage à Manu Chao, de passage dans le village pour le festival des Transhumances Musicales en 2013 devant plus de 8000 personnes. C'est également sur la façade de la mairie que nous retrouvons une série de drapeaux de pays divers avec une spécialité culinaire à base de maïs en dessous ; ceci en rapport avec la Fête du Maïs qui se tient chaque année ici en octobre.
On apprend ainsi, tour à tour, qu'au Pérou, on boit la Chicha, une boisson fermentée à base de maïs alors qu'au Panama, en rentrant des champs, les paysans mangent un bon quacho, une soupe de haricots grimpants, de maïs et de riz.

Laàs,
la fête du Maïs

Un peu plus loin, Laàs expose une plaque émaillée sur laquelle est relatée la recette du plat local : le milhassou.

Après avoir tenté de chercher la plage que, finalement, je ne trouva jamais, je prends à présent la direction de la chapelle Sainte-Barthélémy et du panorama. Pour cela, j'emprunte toujours diverses petites rues où le printemps a déposé quelques couleurs de ci de là... oh putain, quel poète je fais !

Je contourne le rond-point avec ce monument rendant hommage à Jean-Pierre Casamayou-Larroque, parti résider à Montevidéo en 1841.
"Si la famille a été coupée en deux, c'est qu'en 1841, attiré par les agences d'immigration et pour éviter le régiment de 7 ans obligatoire durant cette période trouble, Jean-Pierre Cazamayou-Larroque, 18 ans, tailleur de pierre, décide de quitter le Béarn avec son grand frère Pierre, 32 ans, pour tenter sa chance à Montevideo. Après une traversée périlleuse de deux mois en voilier, ils arrivèrent enfin en Uruguay.
Pierre étant l'aîné, il revint plus tard au Béarn pour fonder la lignée de Laàs. Jean-Pierre, qui était le cadet dans une époque régie par le droit d'aînesse, resta en Uruguay pour fonder un foyer. Ainsi naquit la branche cousine d'Amérique du Sud.
Si cette émigration béarnaise a eu son lot de malheurs et de désillusions à l'époque, ce ne fut pas le cas pour cette famille puisque Jean-Pierre Casamayou-Larroque a fait fortune. On lui doit même la superbe fontaine d'Audaux, érigée en son honneur en 1874, après qu'il a envoyé des lingots d'or à son village natal."LA RÉPUBLIQUE DES PYRÉNÉES

Comme tu peux le voir, ce monument est surmonté d'une brouette, évoquant du même coup, le lieu de départ de la plus grande course du village.

Laàs
la Course Internationale des 3 Heures de la Brouette

      
Photos : Principauté de Laàs

Quelques mètres plus tard, j'arrive à hauteur de la Chapelle Saint-Barthélémy qui fut restaurée il y a quelques années par 2365 Caravelles des Guides de France. Sur la façade est apposée une étoile du Laàs Vegas Boulevard, rendant hommage la venue d'Isabelle Aubret en 2011.

Une petite montée plein sud, ou plein Ouest... j'en sais rien, et on s'en fout un peu d't'façon... je suis arrivé au panorama.

Laàs
le panorama

Avec, entre autre,
vue sur La Pierre-Saint-Martin !

Je fais demi-tour pour rejoindre la voiture, garée sur le parking jouxtant l'église Saint-Barthélémy. Au pied de celle-ci, une série de panneaux explicatifs sur les phénomènes de lune et de météo...

Ainsi qu'une sculpture originale
baptisée la Montre du Berger
avec son mode d'emploi.
   

C'est ainsi que se termine ma petite promenade dans les rues de Laàs. Elle aura bien duré 1h30, mine de rien. Mêlant culture, sculpture, arts, artisanat, nature et autres, c'est vraiment original et instructif.
Mais, pour ceux qui prendrait toute cette histoire de Principauté de Laàs que pour une gentille blague, regardons le reportage de BFMTV qui met en lumière l'intéret du maire à développer des activités autour et dans son village...

Pour ma part, je reprends la route en direction de la vallée d'Aspe et du lac d'Estaens.

Ben ouais, tiens ! En voilà une bonne idée ?!
Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

Comme nous l'avons vu (ou pas) dans notre précédent épisode qui avait pour titre "Et si on passait par Laàs au mois d'avril ?!", la route qui mène de Bayonne à la vallée d'Aspe réserve parfois quelques belles surprises avec ce village dynamique et original qu'est Laàs.
Après être passéà l'as... passéà Laàs, je reprends la direction d'Oloron-Sainte-Marie en passant par Narp, petit village dont le nom me fait penser au cri que poussent les Schtroumpfs noirs dans le premier album de la série des Schtroumpfs, en 1963.

Dessin : Peyo

Ouais bon, c'est Gnap qu'ils disent, pas Narp, mais c'est pas loin. Et puis je n'ai pas trouvé de village portant le nom de Gnap.
La seconde question que l'on peut se poser en progressant dans la lecture de ce billet est :"Mais qu'est-ce qui est passé par la tête de Peyo de donner un tel nom à ces petits lutins bleus ?"
La réponse est simple :
"Peyo invente le langage Schtroumpfs, aujourd’hui parlé et compris dans le monde entier, lors d’une virée dans le sud avec son ami Franquin. Lui désignant la salière, il dit en éternuant : "Passe-moi le... schtroumpf ! ?".
Après avoir bien ri, les deux ludiques compères schtroumpfent le schtroumpf à qui mieux mieux, remplaçant dans la phrase tous les mots clefs par schtroumpf ou schtroumpfer et, chose surprenante, ce langage s’avère parfaitement compréhensible et d’une très grande souplesse sémantique.
C’est l’aurore d’une formidable aventure...."VBG

Et poursuivons la notre qui doit nous mener au lac d'Estaens, si je ne m'arrête pas sur chaque nom de ville ou village traversé.
Laàs → Narp → Navarrenx, et ses ronds-points → Gurs, et son ancien camp d'internement → Moumour, et ses Mourmourais → Oloron-Sainte-Marie, et sa légende de Saint-Crat → Gurmençon, et sa porte d'Aspe → Asasp-Arros, et son ancienne route royale → Escot, et son église de l'Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie → Sarrance, et son cloitre àétage → Bedous, et sa stèle des évadés de France → Accous, et son Intermarché où il y a des beaux patins → Cette-Eygun, et son ancienne usine de fabrication d'obus → Borce, et son Communal → Urdos, et sa gare fermée.
J'attaque l'ascension du col du Somport. 1632 mètres d'altitude si tu passes par le vrai col. 1150 mètres si tu passes par le tunnel qui, rappelons-le pour ceux qui n'étaient pas là, mesure 8,5 km et a coûté la modique somme de 251 millions d'euros ; soit l'équivalent de quatre cachets pour l'acteur américain Dwayne Johnson que l'on a pu voir dans des films mémoraux comme "Fast and furious 1", "Fast and Furious 2", "Fast and Furious 3","Fast and Furious 4","Fast and Furious 5", "Fast and Furious 6", "Fast and Furious 7", ou encore le fabuleux "Fast and Furious 8".
En même temps -et tu as raison de le souligner-  qu'aurait-il fait d'un tunnel du Somport dans son jardin ?!

Pour le coup, je vais soigneusement éviter de prendre le tunnel car le début de la randonnée pour le lac d'Estaens se trouve :
     - soit avant le tunnel en tournant à droite en direction des Forges d'Abel pour ensuite prendre la direction du parking d'Espélunguère (2h30 A/R)
     - soit en tournant à gauche avant le tunnel pour prendre la direction du col du Somport et s'arrêter un peu plus loin sur le parking du Sansanet.
Je choisis la seconde solution. Je roule, ça monte, ça tourne, ooooh un joli petit lac artificiel...

STOP !
Parking du Sansanet !

Je gare la voiture. Il y a un peu de monde. Surtout des Espagnols, venus en famille ou en groupe. Ils parlent fort. Déjà ! Et TIATIATYATATATATA !!! Ooooh, y'm'cassent déjà la tête. Je ne traîne pas trop. Chaussures, sac à dos, crème solaire. Je pars.
D'après les guides touristiques et autres sites de randonnées, le trajet possède un dénivelé de 500 mètres ; me faisant passer de 1500 à 1754 mètres d'altitude très précisément en 1h36. Ce qui en fait une randonnée familiale pas trop difficile et pas trop longue pour rejoindre assez facilement un superbe endroit, en pleine nature.

C'EST PARTI !!!!

Première étape au bout de 50 mètres, passer la petite passerelle qui enjambe le gave d'Aspe. Celle-ci sépare également le randonneur de la civilisation pour le faire entrer dans un recueillement avec la nature. Quelques oiseaux de passage, le son d'un torrent, le vent dans les arbres florissant.

Une belle montée en sous-bois commence. Quelques virages en lacets pour donner l'impression d'une pente plus douce.
Une quinzaine de minutes plus tard, j'arrive à un croisement de sentier. Sur la droite, un chemin s'en va vers la cabane d'Escouret. Bien équipée en panneaux solaires, elle fait également de la vente de fromages. Nous sommes alors à 1413 mètres d'altitude. Il est possible de passer par la cabane pour rejoindre l'échelle de fer qui mène également au lac d'Estaens avec une arrivée par le nord. Mais je continue par la gauche.
La montée est plus douce et me fait parvenir à la frontière du parc national des Pyrénées, marquant également la frontière entre la France et l'Espagne.

Derrière le panneau, au loin, j'aperçois la route du col du Somport.

Un peu plus haut sur la droite, le sommet enneigé surmonté d'une arrivée de télésiège, c'est le Pic de la Raca. qui domine les pistes de ski de la station espagnole d'Astun. 
J'y suis allé il y a deux ans et voici la vue que l'on a depuis ce sommet...

Ouais bon ok, d'accord, on ne voit pas très bien car il y a eu une grosse et rapide montée de brouillard d'un seul coup alors que je prenais la photo.

BREF : je continue ma progression.
Quelques mètres plus loin, un panorama très complet, du pic de la Raca au Pic d'Aspe apparaît.

Le Pic d'Aspe (2645 m)
dominant un étroit vallon et des crêtes acérées.

C'est beau. D'autant plus beau que cela faisait plusieurs minutes que je marchais dans un sous-bois alors forcément, quand la vue se dégage, tout parait plus beau.

Je continue de monter. Une fois le panorama sur le pic d'Aspe passé, je passe un premier faux-col qui m'amène dans un étroit vallon au milieu duquel coule un petit torrent qui vient d'hériter de la fonte des neige d'altitude.

Torrent, neige et Pico de Olibon

Je constate également que, même à cette faible altitude (peut être 1500m) la neige n'a pas complètement fondue. Elle ne recouvre pas complètement le sentier... pour l'instant.
Je traverse le torrent qui écoule ses eaux froides jusque dans le gave d'Aspe que j'ai traversé par la passerelle un peu plus bas, tout à l'heure. Plus haut, le torrent disparaît sous le manteau de neige encore épais.
Je marche à droite du torrent en suivant une des dernières sentes dégagée.
Le second petit col séparant le vallon du lac est proche, mais semble copieusement enneigé au fur et à mesure que j'approche...

Effectivement !

De la neige, comme s'il en pleuvait ! Faut-il continuer ? Faut-il faire demi-tour ? Est-ce bien prudent ? Faut-il des raquettes pour continuer ? Pourquoi les mers et les océans restent-ils salés alors que les fleuves y déversent de l'eau douce depuis des millions d'années ? Hein ? Hein ?

À cette dernière question, j'ai une réponse.
"Le problème que vous soulevez est relativement simple, pris dans sa globalité : en effet, les eaux qui arrivent en mer, après ruissellement sur les continents, se sont chargées de sel de dissolution, et, bien entendu, elles ne sont douces qu'en apparence : elles sont toujours plus ou moins salées.", nous dit le professeur F. Doumenge, directeur de l'Institut océanique de Monaco.
Ce à quoi Maxence Revault d'Alonnes, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, ajoute :
"Les océans occupent 71% de la surface de la planète, avec une profondeur moyenne de 3800 mètres. Cela représente un volume total de 1 370 000 km3. L'eau, d'ailleurs légèrement salée par les sels dissous dans le sol, que déversent les fleuves, représente une quantité insignifiante par rapport à cette énorme masse d'eau, salée depuis qu'elle a jailli de l'intérieur de la terre où elle était contenue dans les roches." (CF : Le livre des questions bizarres, de Mina et André Guillois)

Allez, je me lance à l'assaut de cette petite butte enneigée. De toute façon, si ça ne passe pas ou si je m'enfonce, je ferai demi-tour.
En même temps, j'espère que le lac d'Estaens n'est pas complètement recouvert de neige lui aussi car, alors, il sera difficile de le voir. Secrètement, je souhaite que la neige ne soit présente que sur les bords de l'étendue d'eau et pas sur le dessus afin de découvrir le bleu de l'eau telle une tâche naturelle au milieu du blanc immaculé.

Je monte la butte, ou petit col. Un autre vallon apparaît alors. Plus large, il est complètement recouvert de neige. Mais un petit sentier éphémère, créé par les pas humains, permet de suivre un itinéraire.

Dans ma tête alors, lac... lac... lac des cygnes... EZ3kiel... lac des cygnes...

Sur ma gauche, la neige est marquée
par des centaines
de petites empreintes animales.
Certainement des isards.

Un peu plus loin
d'autres empreintes
plus humaines...

Et après plusieurs mètres de progression dans cette étendue blanche, j'arrive face au lac d'Estaens... enfin, je crois... C'est pas évident... Mais cela doit être lui, là, sous la neige et encore pris dans les glaces...

Faisons un petit comparatif facile lac d'Estaens en juillet et lac d'Estaens en juillet.

Bon, ben, c'est pas aujourd'hui que je ferai du ski nautique sur le lac ou que j'irai piquer une tête comme je l'avais fait la première fois que j'étais venu.
Mais alors que faire ?
Eh bien se poser et boire l'apéro tranquillement en savourant le silence blanc du lieu... si on excepte la présence de quelques Espagnols qui ne peuvent décidément pas s'empêcher de parler fort. Putain, en marchant, en bouffant, en buvant, dans les descentes, dans les montées : il faut qu'ils parlent !!!! Tout le temps !!!! TOUJOURS !!!!
En ce jour de Pâques (oui parce que quand j'ai fait cette petite randonnée, c'était le jour de Pâques), les cloches ne m'ont pas apporté des oeufs ou des lapins en chocolat...

APÉÉÉÉÉÉÉÉÉRRRROOOOOO !!!!

Et PIQUE-NIQUE !!!!!

 Avec une vue imprenable
(dans tous les sens du terme)
sur le lac !

Tout à fait pile poil en face, derrière les montagnes et à quelques minutes de marche d'ici, il est possible de rejoindre un autre petit lac espagnol : le lac d'Orna, ou Ibon d'Orna. Bon, bien sûr, aujourd'hui, trop de neige, impossible, mais l'aventure sera à tenter un autre jour. Enfin, faut faire gaffe quand même car, vu que c'est un petit lac, il arrive très souvent qu'il soit à sec. Et voir un lac à sec, c'est encore moins intéressant qu'un lac sous la neige.

Après cette petite pause, je décide de faire le tour du lac en prenant la direction de ce qui me semble être une petite butte. L'idée est d'avoir un autre panorama sur ce lieu encaissé. Le lac d'Estaens est en effet bien blotti dans les montagnes.
Pour commencer, je m'approche du barrage, ou plutôt de l'ancien barrage. Enfin, je ne sais pas si cela fonctionne ou pas. Toujours est-il que plus bas, dans la vallée d'Espélunguère, il y aurait une centrale qui récupérerait les eaux du lac d'Estaens.

Je traverse des étendues de neige presque vierges. Seules quelques empreintes de sabots d'isards apparaissent par ci par là.

Derrière moi, tout est blanc. Il n'y a plus personne. Il n'est pas loin de 15 heures et les gens sont déjà redescendus dans la vallée. Tant mieux. Que du silence !
Je suis seul au milieu de cette belle étendue neigeuse.

Je continue pour arriver au pied de la petite butte que j'avais remarqué plus bas.
Comme je ne peux pas l'attaquer de face car elle est trop pentue et rocailleuse, je la contourne pour l'attquer de profil.

Cette approche m'amène sur une crête
faisant également office de frontière
entre la France et l'Espagne.
Elle sépare également deux vallées,
deux parcs naturels.

En dessous,
c'est le vide !

La vallée d'Aspe au Nord-Est.

On voit la route du Col du Somport.

La vallée d'Espélunguère au nord-Ouest...

On voit les chemins de randonnée conduisant
soit à Aguas Tuertas, soit au lac d'Arlet.

D'ailleurs, lorsque le regard continue
un peu plus loin vers l'Ouest,
je distingue le col de l'Escalès
qui sépare la vallée d'Espélunguère
du vallon d'Aguas Tuertas
(ou Aigues Tortes, en français).

Aaaah Aguas Tuertas !
Voici un autre lieu de randonnée magnifique de la vallée d'Aspe.
Je m'y suis rendu à plusieurs reprises. C'est toujours aussi captivant et reposant de voir cette rivière, le Rio Aragon Subordan, serpenter dans sur son plateau d'altitude.

Mais revenons au lac d'Estaens en avril !

J'ai attaqué l'ascension rapide de la petite butte. Derrière moi, une silhouette familière apparaît au loin. Enfin, il me semble...
Il s'agit du sommet du Pic du Midi de Jean-Pierre d'Ossau.

Zoom !

Zoom !!!!

Sacré Jean-Pierre !
Toujours làà observer sournoisement ce qu'il se passe sur la chaîne des Pyrénées.

J'arrive au sommet de la petite butte dominant l'étendue d'eau glacée.
Un beau et reposant silence règne. La vue à 360° est magnifique.

On est bien là... Peinard. Sans bruit, juste quelques oiseaux? Un peu de vent. Quelques glissements de neige fondante. Je n'ai pas trop envie de redescendre, mais il va falloir y penser. Il est bientôt 17 heures. Il me faut retraverser toute l'étendue neigeuse... avant de rejoindre le Communal de Borce afin d'y boire une bonne bière belge en compagnie de Sido et Malins.

Allez, pour finir ce billet, un petit résumé en vidéo de l'ascension vers le lac d'Estaens en avril.

 Il fait beau, il fait chaud, c'est l'heure de l'apéro !
Une bonne bière bien fraîche !

Tiens, ben eh oh : si on allait faire un tour du côté de Pichelèbe et du courant d'Huchet, là, comme ça ?!
Ah ben ouais, ok, banco !
Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

J'en ai marre de ces élections ! Oui, je sais : il faut s'y intéresser, c'est notre avenir, on va en prendre pour cinq ans, des gens se sont battus et sont morts pour ça en 1789 !
Bien sûr que c'est important, mais les médias sont-ils obligés d'en parler tout le temps ? De donner la parole aux deux candidats en permanence, du matin au soir, du soir au matin sans oublier le midi ???? Tout le temps !!!! Et vas-y que Macron cite Audiard alors que c'est Chevalier-Laspalès ! Et vas-y que Le Pen plagie le discours de Fillon ! Et les sondages ! Et les gens qu'en pensent-ils ! Et machin, et gnagnagna !!!! À qui la faute ?
Au FN parce que c'est uniquement un parti de contestation, incapable de gouverner car il n'a pas de programme fiable et adaptéà la société actuelle ?
À Macron parce qu'il est trop jeune, inexpérimenté et en lien étroit avec les grands financiers internationaux ?
Toujours est-il que cela nous donne un beau bordel médiatique accaparant, une véritable querelle de récré alors que nous parlons de diriger un pays.

Et on en parle, et on n'arrête pas d'en parler, et d'ailleurs j'en parle aussi du coup !

CESSONS DE SUITE
ET
RÉSUMONS LA SITUATION !

Dessin : M La mine

Alors eh hein bon : moi, puisque c'est comme ça, eh ben je me casse loin de tout ce tohu bohu ! Oh c'est bien comme mot ça, Tohu Bohu ! Ça vient d'où ?
TOHU BOHU : "Masculin, (XIII^e siècle). En ancien françaistoroul boroul. (XVI^e siècle) Chez Rabelais, dans le Quart Livre, par plaisanterie, Thohu & Bohu désigne deux îles désertes. (XVIII^e siècle) De l’hébreu ancien תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ, tōhū wābhōhū (« chaos primitif, néant des éléments qui précéda la création du monde »), composé de  תוהו, tōhū (« vide, néant, désert, solitude »), ו, wā (« et ») et בוהו, bōhū (« vide »), qui donne aussi Tohuwabohu en allemand." WIKITIONNAIRE

Oui, je me casse.
Chaque année, j'ai ma balade attitrée, ma référence, mon incontournable promenade de début de saison de randonnée. Un peu comme Mitterrand grimpant la Roche de Solutré le jour de Pentecôte, je prends chaque année la direction du Courant d'Huchet à la recherche de calme, loin des gens. Et cette balade débute à Pichelèbe.

ALLEZ,
C'EST PARTI !!!!

Comment aller de Bayonne à Pichelèbe ? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que Pichelèbe ? Pourquoi ? Comment ? Qui ? Et quand ?
C'est marrant comme nom, Pichelèbe. Ça fait penser àPichenette.
"PICHENETTE : nom féminin, Apparentéà l’occitan pichouneta (« petitesse »), à pitchounette et, plus vraisemblablement, àpiquer, pic, pioche avec palatalisation du radical et suffixation irrégulière."WIKTIONNAIRE

J'ai rien compris.
Moi, pichenette, ça me fait penser à ce jeu des petits coureurs cyclistes auquel on jouait enfant dans le sable après avoir savamment composé le parcours. Il y avait des côtes, des descentes, des bosses.

       
Photos : La récréative.com et Ouest France

Et ça pichenettait. Ouais ça s'dit "pichenettait", du verbe "Pichenetter" ! Et on jouait pendant des heures, des journées entières ! Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ! On n'avait pas la télé de c'temps là ! On n'avait pas les consoles machin ! Aaaaaah, on était bien plus heureux que maintenant, tiens !
Oh putain la vache, le coup de vieux que je me prends dans la gueule là ?! Mais j'm'en fous : on savait s'amuser avec pas grand chose, bordel ! On faisait pas tourner les centrales avec les jeux électroniques à la con et on polluait pas la planète avec des batteries de téléphone portable non recyclables ou des ordinateurs, télés, tout ça !!!!
Tiens, au passage, tu connais le cimetière numérique du Ghana ?

Un monde à deux vitesses ! Aucun des deux candidats aux élections n'en a parlé, trop accaparés à se tirer dans les pattes.
Mais si vous votez pour moi, je m'engage à supprimer tout cela ! Si vous votez pour moi, il n'y aura plus de smart-phone, plus de jeux vidéos !!! Si vous votez pour moi, nous rejoindrons tous ensemble les bacs à sable pour faire quelques bonnes parties de courses cyclistes avec plein de pichenettes !!!!!

Mais puisque l'on parle de sable, ça tombe bien car là, à Pichelèbe et Huchet, il va y en avoir !

ALLEZ,
C'EST PARTI !!!!

Ah merde, je l'ai déjà dit.

OUAIS BEN
ALLEZ,
C'EST PARTI
QUAND MÊME !!!!

Bayonne → A63 → Tarnos, mais on n'y passe pas → Labenne, mais on n'y passe pas → Capbreton, mais on n'y passe pas → Saint-Geours-de-Maremme, on s'y arrête pour le péage → Magescq et son église qui fait penser à un casque à pointe allemand → Léon et son beau marché du dimanche → Direction Vielle-Saint-Girons, mais on n'y passera pas → la forêt landaise → Pichelèbe et son pont enjambant le courant d'Huchet.

STOP !

J'y suis. Pichelèbe est un lieu-dit, situé en pleine forêt landaise, non loin de l'océan.
Je gare la voiture sur le parking aménagé, face au chalet de Pichelèbe. Le bâtiment est ouvert d'avril à octobre et propose des expositions, des conseils, des plans itinéraires pour s'aventurer intelligemment dans la réserve naturelle du Courant d'Huchet car, oui, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs : le Courant d'Huchet a sa réserve naturelle !
Le sentier reliant Pichelèbe à Moliets-et-Maa démarre juste avant le pont pour suivre le Courant d'Huchet à travers la pinède.
Un petit panneau nous rappelle que le Marais de la Pipe se trouve à 1 km et que l'embouchure Moliets  -c'est à dire l'endroit où le Courant d'Huchet rejoint dans l'océan-  est à 4 km. L'idée est de faire une boucle, c'est à dire aller jusqu'à Moliets-et-Maa, puis traverser le Courant d'Huchet, puis marcher sur la plage jusqu'au mystérieux village d'Huchet avant de reprendre un petit sentier allant sur Pichelèbe. Le tout sur une distance d'environ... oh allez, je te le fais à 10 kilomètres parce que c'est toi !

Carte : Google maps

Un bien bel itinéraire qui alterne forêt et plage, sentier et sable, courant et océan ; le tout sous la forme d'une sorte de canne.

ALLEZ,
C'EST PARTI !!!!

Je passe la barrière de bois pour parcourir la belle forêt landaise. Le sentier suit le Courant d'Huchet, discret, se faufilant silencieusement entre les arbres et la végétation.

David sur son excellent site de randonnée ONVQF nous rappelle que :
"Ce passage est composé de pins maritimes (appelés aussi pins Landais) qui ont été planté en masse au XIXe siècle dans les Landes ainsi que les départements limitrophes afin d'assécher les Terres qui était très marécageuses à l'époque. La forêt des Landes est désormais la plus grande d'Europe d'un seul tenant."COURANT D'HUCHET

La réserve naturelle du Courant d'Huchet est composée d'environ 260 hectares de pinède. Autrefois exploitée par les résiniers, elle n'est plus aujourd'hui utilisée que pour la production du bois ou la stabilisation des dunes.

Quelques centaines de mètres après le départ du parking, une plate-forme en bois a été installée au dessus du marais. On peut s'y poser et prendre quelques informations sur la faune environnante grâce à des petits panneaux disposés en ligne.

Quelques minutes plus tard, j'arrive devant le Marais de la Pipe. Une cabane est installée avec une ouverture sur le marais afin d'observer la faune et la flore environnante discrètement. 

Et pourquoi le marais de la Pipe s'appelle-t-il ainsi ? Hein ? Hein ? Ah, ah, ah : oui, je te vois venir avec tes gros sabots...
"Ouais eh le marais de la Pipe parce que parce que tu peux te faire sucer ?! Ouuaaaaaahrrrgh !!!"
Calmes-toi tout de suite ! Je te rappelle que nous sommes ici dans une réserve naturelle et il serait de bon ton de garder ton humour salace pourri pour d'autres rendez-vous et lieux plus appropriés, merde alors ! T'es pas au Bois de Boulogne là, oh !!! T'es dans la forêt landaise !!!! Mais c'est vrai que c'est la première chose à laquelle on pense alors que non, pas du tout ! Le marais de la Pipe s'appelle ainsi parce qu'à cet endroit, le courant a la forme d'une pipe, comme nous le montre cette vue aérienne pas évident.

Carte : Google Maps

Mais si, ça ressemble à une pipe !
Il faut savoir que le marais de la Pipe "couvrait une centaine d'hectares il y a un siècle: il a été totalement asséchéà la suite de la destruction d'un seuil naturel d'alios à l'aval du marais, en 1956. En 1985, il a fait l’objet de travaux visant à le réhumidifier et à rajeunir certains terrains (gyrobroyage des arbustes), conformément au décret de création de la réserve. Ces travaux n’ont que partiellement abouti, la partie sud du marais ne pouvant être inondée en permanence à l’aide des aménagements existant actuellement. Malgré cela, un plan d’eau permanent a pu être préservé et un rajeunissement des milieux a été obtenu. Dans les premières années suivant les travaux, la lande humide à molinie a commencéà se développer sur certains terrains. Plus récemment, ce milieu a régressé, par manque d’eau, et une progression des ligneux a pu être observée (saules, piment royal et surtout Baccharis halimifolia)." RESERVE NATURELLE DU COURANT D'HUCHET

C'est également à partir du Marais de la Pipe que le Courant d'Huchet entame la dernière ligne droite de 3,5 kilomètres vers l'océan en longeant le cordon dunaire.
Après quelques minutes d'observation reposante, je reprends le sentier menant à Moliets-et-Maa. Il y a de la couleur, des pins, du sable et de l'eau...

Ainsi que quelques arbres aux formes étranges de ci de là.

Je sors de la forêt pour arriver réellement sur la rive Est du Courant d'Huchet. Il s'est élargi et n'a plus l'apparence de ce petit cours d'eau sympathique et tranquille qu'il avait sous les bois, depuis son départ de l'étang de Léon. Le courant est plus fort également.

Juste au passage comme ça, le nom du courant d'Huchet vient du gascon "uishet" signifiant "exutoire" puisque le courant d'Huchet est l’exutoire du lac de Léon. De plus, et il ne me semble pas l'avoir mentionné dans les précédents billets que j'ai écrit sur ce lieu, le Courant d'Huchet aurait été découvert par Gabriele d'Annunzio, écrivain italien, en 1908 alors qu'il était en exil du côté d'Arcachon. Voilà, ça, c'est dit !

Le petit sentier de terre et de sable a disparu pour laisser place à un maigre chemin de sable mou. La progression est plus difficile, mais ce n'est que pour ralentir le rythme afin d'apprécier les derniers mètres d'existence du Courant d'Huchet avant qu'il ne rejoigne l'océan après en avoir été séparé par une dune naturelle sur près de 4 kilomètres.
L'horizon s'éclaircit. J'atteins la plage de Moliets-et-Maa...

À ce moment précis, je ne sais pas si je vais parvenir à traverser le courant à pied. Il y a du courant, c'est marée haute. Il faut juste que je trouve L'ENDROIT où il n'y pas trop d'eau pour passer sur l'autre rive. J'enlève chaussures et chaussettes, je remonte le pantalon et je me lance. Je regarde où il y a le plus de courant, je tâte, j'avance lentement et... j'arrive à rejoindre l'autre rive.

ET TOUT À COUP...
Plus rien.

Voilà... Il n'y a plus que le soleil, l'océan et l'immensité vierge de la plage de Moliets-et-Maa-Huchet.
C'est parti pour une petite heure de marche pour rejoindre les maisons de la dune d'Huchet.
Solitude.

 Le trajet a beau être plat, il faut tout de même marcher dans le sable face au vent. Autant te dire que les muscles des mollets travaillent dur.
Tiens, à ce propos : ne serait-ce pas le moment de se poser la question qui interpelle du jour ?
Mais oui.
Seconde question alors :

LA QUESTION QUI INTERPELLE
DU JOUR
D'où vient le mot "muscle" ?
Eh bien du latin "musculus" qui veut dire "petite souris"
en raison de la ressemblance entre un muscle qui roule et une souris qui court.

Ah ben, c'est pas parce qu'on est cerné par le sable qu'on ne peut pas s'instruire !
Il faut toutefois faire attention aux quelques obstacles qui peuvent s'annoncer de ci de là, de façon complètement impromptue, comme...

Une jante de bagnole

                         Une pochette vide de caramels espagnols

Une hutte en branches d'arbre                       

ET SOUDAIN :
L'APPEL DE L'APERO !!!

Ben oui, c'est comme ça : même en plein désert, je n'oublie jamais de prendre avec moi dans mon sac à dos une bonne bière belge.

Après quelques minutes de pause à regarder les vagues, le soleil,
la plage, les vagues, le soleil,  la plage,
mes pas dans le sable de la plage face au soleil...

...je repars.

 
Quelques minutes plus tard, je distingue des toits émergeant de la dune. C'est Huchet.
Je quitte alors la grande plage en empruntant un chemin sableux blotti entre la dune préservée et les quelques maisons en bois originales du lieu-dit.
Depuis quelques années maintenant, il est interdit de s'aventurer sur la dune qui domine le courant d'Huchet par mesure de préservation de l'environnement.

"Le domaine dunaire, propriété de l’État, est géré par l’O.N.F. Situéà proximité de l'océan, il est soumis à de fortes amplitudes thermiques (jusqu'à 40 °C au sol l'été) et abrite une végétation halophile et xérophile.
On y retrouve en abondance les espèces classiques qui jouent un rôle important dans la fixation des dunes : l'oyat ( Ammophila arenaria), le chiendent des sables ( Elytrigia juncea). D’autres espèces classiques sont également fréquentes et ponctuellement abondantes : le panicaut ( Eryngium maritimum), l’euphorbe maritime ( Euphorbia paralias), le gaillet des sables (Galium arenarium.), l’immortelle des sables (Helichrysum stoechas) et Cakile maritima, Silene uniflora thorei, etc…
À cette végétation se mêle une dizaine d’espèces rares, relativement abondantes sur cette dune comme l'Epervière laineuse (Hieracium eriophorum), l'Astragale de Bayonne (Astragalus baionensis) et la Linaire à feuilles de Thym (Linaria thymifolia).
Un grand nombre d'insectes vit dans ce milieu, et leur présence est fortement liée à la diversité de la flore."  RESERVE NATURELLE DU COURANT D'HUCHET

Le soleil commence à tomber. Les maisons restent impassibles face à cet évènement quotidien, immobiles. En même temps, on ne leur demande de bouger non plus. Mais à Huchet, les maisons semblent être quelque peu prisonnières du sable.

Je me pose sur la petite butte située à l'Est du "village" pour avoir une vue d'ensemble.

Au nord, le Courant d'Huchet qui serpente entre forêt de pins et dune.

À l'Est, je retrouve le marais de la Pipe.

Et à l'Ouest,
le soleil se couche
derrière les maisons d'Huchet.

Il ne me reste plus qu'à attendre... Putain, ça caille...
Non, ben finalement, je ne vais pas attendre que le soleil se couche complètement. Je repars pour finir la boucle Pichelèbe-Moliets-et-Maa-Huchet en empruntant le large chemin retournant au pont de Pichelèbe en quelques minutes. La forêt a été complètement dévastée ici. Je ne sais pas pourquoi, mais des milliers de branches de pins parsèment malheureusement le sol.

Je retrouve la voiture. Il n'y a plus personne sur le parking du chalet de Pichelèbe.
C'était une belle petite balade, de l'air plein les poumons, de beaux paysages variés.

Petite vidéo-compilation
de la randonnée du jour.

C'était un beau week-end typiquement Pyrénées-Atlantiques, me faisant passant en deux jours des montagnes enneigées du lac d'Estaens à la plage déserte de Huchet.

Allez, adishatz ! Gau on !

Nous retrouvons notre série hiverno-printanière qui a pour titre "Le Cantal et les environs d'Embrassac".
Après avoir crapahuté au sud et à l'ouest du petit lieu-dit situé non loin de Mauriac, nous allons à présent nous intéresser à ce qui se passe à l'Est.
Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

Alors, bien sûr; si tu n'étais pas là lors des précédents épisodes, tu peux te sentir un peu perdu. Pourquoi le Cantal ? Pourquoi tout semble tourner autour d'Embrassac ? Qui y-a-t-il de spécial à Embrassac ? Est-ce le centre du monde du Cantal ? Mais où se trouve Embrassac ?
Pour aller au plus vite  -tu n'as qu'à aller voir les précédents épisodes de toi-même afin d'avoir plus d'infos-  , voici une carte ; et plus précisément une carte qui indique où se trouve le petit lieu-dit cantalien.

Et maintenant que tu sais cela, nous pouvons continuer avec l'épisode du jour qui a pour titre, rappelons-le : "Le Cantal, à l'Est d'Embrassac".

C'est le matin. Un matin de début juillet. Il fait beau, il fait bon. Nous partons. Direction plein Est. Un programme est établi avec visite de différents hauts-lieux du département... situés à l'Est d'Embrassac.

Avant d'atteindre notre premier objectif, nous faisons une pause au petit village de Jaleyrac, situé dans un étroit vallon lorsque nous choisissons d'arriver par la D922, puis la D138.

JALEYRAC

Oui, tu as raison : c'est bel et bien l'église romane Saint-Martin de Jaleyrac datant du XIIème siècle.
Sur le plateau situé au nord de Mauriac, et donc au sud d'Embrassac, plusieurs villages comme Jaleyrac abritent de véritables trésors cachés derrière les murs épais de leurs églises. À l'intérieur de celle de Jaleyrac, sobre et peu ornementé, se trouve, parait-il, un prestigieux ensemble de peintures murales datant du XVème siècle, restaurées de 1977 à 1980.
Malheureusement, l'église étant plus souvent fermée qu'ouverte, nous n'avons pas pu y entrer. Nous sommes donc restés à l'extérieur pour en faire le tour.

Une de ses chapelles est consacrée à Saint Men. Elle était autrefois un lieu de pèlerinage pour les lépreux.
Le village est sympathique, discret. Parait-il qu'il existe une fontaine minérale, dite Fontaine de la Font Salée. Malheureusement, après avoir tourné dans tout le village et un peu au-dessus, nous ne l'avons jamais trouvée.

Nous repartons. Grosse ascension pour retrouver la D678 qui, après quelques 15 kilomètres, nous pose à nos regards un panneau indiquant la direction d'une chapelle. Elle fait partie des monuments historiques de la région. Nous décidons de suivre cette direction en nous dirigeant vers le petit hameau de Jailhac.
Une fois à Jailhac, nous posons la voiture sur un parking improvisé, en herbe, à l'entrée d'un large chemin descendant. C'est celui-ci que nous empruntons à pied pour rejoindre la mystérieuse chapelle portant le nom de Notre-Dame-de-Claviers.
Il n'y a quelques centaines de mètres à parcourir sur ce chemlin assez large, bordé de murs en pierres seiches quelque peu recouverts d'une belle mousse d'un vert profond. Le chemin semble descendre dans un vallon jusqu'à ce que nous découvririons, là, cernée par quelques arbres majestueux, une belle chapelle romane en pierres grises volcaniques.

CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-CLAVIERS

A l'entrée également, une plaque nous expose sommairement la composition du lieu.
Il n'y a pas que la chapelle. Apparemment, une Vierge semble dominer depuis une butte sur un chemin de croix et une tombe placée au centre du plan. Tout ceci est bien étrange. Que se passe-t-il ici ? Que s'est-il passé dans cet endroit hors du temps, mystérieux, isolé et loin de tout ?

Dans un premier temps, il faut pousser une grille en fer pour pénétrer sur le terrain sur lequel la chapelle a été bâtie. C'est après avoir contourné l'édifice que nous pouvons apprécier son magnifique clocher-mur.

L'endroit est calme. Presque solennel. Invitant au recueillement et à la méditation pour peu que l'on ait un sujet sur lequel méditer.
Datée des 11ème et 12ème siècles, sa construction est pourtant antérieure à 1109. Elle est devenue église paroissiale en 1519, puis lieu de pèlerinage au XIXème siècle. Encore de nos jours, ce pèlerinage a lieu chaque année le premier dimanche précédant le 15 août.

Nous faisons le tour de ce bel édifice.

Ce lieu est également une histoire d'ermite, François Lesmarie, surnommé le saint de Jailhac.
Dans les années 1800, François Lesmarie, personnage très pieux, fut soigné d'un grave cancer du visage par le curé d'Ars, Jean-Marie Vianney (1786-1859).

Alors, tiens, pardon, je fais une petite pause sur ce déroulé historique autour de la chapelle de Jailhac et de la vie de François Lesmarie pour revenir en quelques lignes sur un des faits troublants de la vie de Jean-Marie Vianney, dit le curé d'Ars. Le fait troublant en question est en rapport avec l'apparition de la sainte Vierge à La Salette, en haut du village de La Salette-Fallavaux, près de Corps (Isère).

LE CURE D'ARS
ET
L'INCIDENT DE LA SALETTE

PETIT RAPPEL HISTORIQUE
"Le 19 septembre 1846, deux enfants disent avoir rencontré une "Belle Dame" dans les alpages où ils faisaient paître leurs vaches, au dessus du village de La Salette. Maximin Giraud a 11 ans et Mélanie Calvat 14 ans.
D’abord assise et toute en larmes, la "Belle Dame" se lève et leur parle longuement, en français et en patois, de "son Fils" tout en citant des exemples tirés du concret de leur vie. Elle leur laisse un Message en les chargeant de le " faire bien passer à tout son peuple. "
Toute la clarté dont elle est formée et qui les enveloppe tous les trois, vient d’un grand Crucifix qu’elle porte sur sa poitrine, entouré d’un marteau et de tenailles. Elle porte sur ses épaules une lourde chaîne et, à côté, des roses. Sa tête, sa taille et ses pieds sont entourés de roses. Puis la " Belle Dame " gravit un raidillon et disparaît dans la lumière."NOTRE DAME DE LA SALETTE

LIEN AVEC LE CURE D'ARS
"Le 24 septembre 1850, Maximin Giraud, qui avait été quatre ans auparavant un des deux enfants témoins de l'apparition de la Vierge à La Salette, est amenéà Ars par des partisans du "baron de Richemont", qui cherchent à faire cautionner ce prétendu Louis XVII par Maximin, et Maximin par le curé d'Ars. Le motif qu'ils donnent de leur visite est le désir de voir le saint homme confirmer la vocation de Maximin. Le curé d'Ars s'était montré jusque là très confiant dans l'apparition, non encore reconnue, de La Salette mais, après son entretien avec Maximin, il change d'attitude. Monseigneurde Bruillard, évêque de Grenoble, qui s'apprête à reconnaître l'apparition, lui écrit : "Vous ne pouvez vous mettre en une sorte d'opposition publique avec moi, sans avoir la bonté de me donner connaissance de vos raisons". Le curé d'Ars répond par une lettre qui contient ces mots : "Le petit m'ayant dit qu'il n'avait pas vu la Sainte Vierge, j'en ai été fatigué un couple de jours". Monseigneur de Bruillard reconnaît néanmoins l'apparition en 1851, ce qui mécontente Monseigneur de Bonald, archevêque de Lyon, qui a visité en personne le curé d'Ars et tient de lui que Maximin a déclaré"n'avoir rien vu". En 1854, Monseigneur Ginoulhiac, successeur de Monseigneur de Bruillard à l'évêché de Grenoble, publie un mandement où il donne de l'incident d'Ars une explication favorable à l'authenticité de l'apparition de La Salette. Un prêtre lit ce passage du mandement au curé d'Ars, qui interrompt la lecture et dit : "Ce n'est pas cela." Néanmoins, sa position de négateur d'une apparition reconnue l'angoisse. En 1858, souffrant d'une peine intérieure depuis plusieurs jours, il demande à la Vierge de l'en délivrer à titre de preuve de la vérité de l'apparition de La Salette. La peine intérieure disparaît et, dans son action de grâces, il demande une seconde preuve : le tirer d'un embarras financier. Il trouve l'argent nécessaire – un témoin précise : "dans son tiroir"– et il conclut que l'apparition de La Salette est authentique."WIKIPEDIA

Voilà, c'est dit.
L'autre fait que je ne connaissais pas est que Jean-Marie Vianney... Oui bon, ça va ok ♪ t'es pas là, mais t'es où, t'es pas là♪, mais t'es où, t'es pas là♪, ok, lol, mdr, ptdr, tkt, tout ça... L'autre fait que je en connaissais pas est que Jean-Marie Vianney... ♪ ooooh je m'en vais ♪... ouais bon ça va d'accord, on a compris ! L'autre fait que je ne connaissais est que Jean-Marie Vianney... Tu veux pas dire un truc sur les Jean-Marie aussi, n'est-ce pas, n'est-ce pas , n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas... Bon, on va y arriver !
L'autre fait que j'ignorais au sujet du curé d'Ars, alias Jean-Marie Vianney, est qu'il repose dans la basilique d'Ars-sur-Forman dans l'Ain. Et comme Bernadette Soubirou (qui repose à Nevers), le corps de Jean-Marie Vianney fut embaumé et est aujourd'hui encore exposé dans une châsse aux yeux de ceux qui viennent le prier.
L'autre chose que j'ignorais également au sujet de cette basilique, c'est que ses travaux ont été financés notamment par une loterie dont les deux gros lots étaient le prie-Dieu et la montre du curé d'Ars, et qui rapporta 100 000 francs.
Cela m'intrigue toujours autant ces apparitions, ces personnes qui ont vu la Vierge, ces lieux qui deviennent cultes. Et puis pourquoi apparaître à Lourdes ou La Salette ? Pourquoi devant Bernadette Soubirou ou ces deux enfants ? Pourquoi des bergers ?

ALLEZ,
REVENONS A NOS MOUTONS !

DONC
À la suite de sa guérison et empreint d'une véritable vénération pour le curé d'Ars, François Lesmarie décide de vivre en ermite. Il restaure alors la chapelle pour en faire son ermitage. Dans le même temps, vouant un véritable culte à la Vierge Marie, il fait fondre une statue à son effigie qu'il dépose sur un piédestal. Cette vierge en fonte de quatre mètres de haut domine encore aujourd'hui la vallée du Mars et le terrain sur lequel se trouve la chapelle.

C'est également François Lesmarie qui a réalisé le chemin de croix situé juste derrière la chapelle avec ses modestes salaires agricoles et quelques oboles des habitants voisins.
Sur quatorze blocs de pierre, difficiles à travailler, il a sculpté de ses mains malhabiles une interprétation personnelle du supplice et de la mort du Christ. Chaque pierre (ou socle) est sculpté, reprenant de façon personnelle la Passion du Christ.
Pour achever son oeuvre, il ne manquait plus que les croix de fer, achetées par des familles alentour.

Il mourut en 1877, sa sépulture se situe au sommet de la butte formée par les vestiges du château.

Je n'ai pas pu entrer à l'intérieur. Comme à Jaleyrac, elle aussi était fermée. Il y a quelques décennies, elle abritait encore à l'intérieur d'une niche romane située dans son abside la statue de la vierge Notre-Dame-de-Claviers, tout en bois polychrome, chef d'oeuvre de l'art sacré du moyen âge.
Aujourd'hui, c'est une reproduction de cette oeuvre qui occupe la niche creusée dans les murs de la chapelle. La statue originale a été déposée dans l'église de Moussages, située à quelques kilomètres d'ici.

Et ça tombe bien qu'on en parle car c'est là où nous nous rendons à présent.

MOUSSAGES

Bon, c'est sympa Moussages. C'est calme, retiré. Il y a un bar-restaurant qui porte le nom de Marilloux, non pas en hommage à la chanson de Michel Polnareff  ♪♪ good bye Marylooooooouuuuuuu ♪♪♪, mais en rapport avec le petit cours d'eau qui passe au nord du village et qui porte le nom de... de... de... Marilloux. Oh faut suivre, là !!! Sinon, ♪♪♪♪ je m'en vais, moi, t'es pas là mais t'es où Marylooooooooouuuu !! ♪♪♪♪♪

Sinon, à Moussages, il y a également une petite épicerie et deux salons de coiffure.
Par contre, il n'y a pas de boulangerie.
Mais il y a une fontaine, située juste devant l'église
comme nous pouvons le voir sur la photo ci-haut.
Et maintenant ci-contre...
Elle est composée d'un bassin octogonal avec un fût central orné de sculptures,
comme des dauphins nageant dans des feuilles et des visages humains inquiétants, souriants.

Mais nous, nous sommes surtout venus pour voir cette statue de Notre-Dame-de-Claviers qui se trouve au sein de l'église Saint-Barthélémy.
J'entre dans l'église par la grande porte. J'avance. Puis sur la gauche...

Ah non, mince, ça, c'est Notre-Dame-de-la-Chaudière.
J'avance encore un peu. Et là, sur ma gauche, en hauteur, derrière une large vitre...

NOTRE-DAME-DE-CLAVIERS
      

Datée du XIIème siècle, puis restaurée dans les ateliers du Louvre, André Malraux la qualifia de Huitième merveille du monde lorsqu'il la vit en 1944 au hasard d'une de ses promenades.
C'est une magnifique sculpture en chêne polychrome de 81cm.
"Assise sur un fauteuil, elle maintient sur ses genoux l'enfant Jésus. Son visage, aux traits sévères et volontaires n'est pas sans rappeler le type de femmes auvergnates du début du XXème siècle. Des couleurs sombres, faites de vert et de bleu, accentuent l'émanation de dignité et inspirent le respect."OFFICE DU TOURISME

L'histoire de cette intrigante sculpture est longue et mêlée de légendes.
"A Jailhac, sur la commune de Moussages, un ange indiqua à un jeune patre une image de la Vierge posée dans l'herbe. L'enfant rapporta la statue chez lui, mais le lendemain, on la retrouva près de la source où elle était apparue la première fois. Une chapelle fut alors batie à cet emplacement et les pèlerins ne tardèrent pas à affluer à Jailhac afin de guérir leurs maux à la source devenue miraculeuse. En réalité, la chapelle était très certainement celle des Seigneurs de Claviers qui avaient un château à Jailhac."DIOCESE 15TV

Plus près de nous, des écrits ont été retrouvés dans la chapelle de Jailhac stipulant qu'au XIIème siècle, l'église du village de Corbeyres fut détruite pendant les guerres de Religion. Notre-Dame-de-Claviers fut toutefois sauvée et installée dans la chapelle du château de Claviers, sur la crête d'un rocher dominant la vallée du Mars. Ce même rocher sur lequel nous nous sommes rendus tout à l'heure pour visiter la chapelle de Jailhac.
En septembre 2015, Jean-Louis Marche et Geoffrroy Villeneuve de Janti ont exposé leurs travaux sur Notre-Dame-de-Claviers et la chapelle de Jailhac, composés de photographies et de dessins. À propos de la sculpture, Jean-Louis Marche dit :
"À chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau. Comme si son expression ou son regard changeait, selon l'angle de l'objectif."

Je reste un moment en arrêt derrière la vitrine où est exposée l'oeuvre. Il est vrai que ces visages et ces regards sont fascinants. Des visages sculptés précis et détaillés. Des regards fixes. Mais regardent-ils ?

Et la grande question se pose alors : qui a sculpté Notre-Dame-de-Claviers ?
Pas de réponse. Nous quittons l'église, puis Moussages. À la sortie du village, nous remarquons deux gros bâtiments qui nous intriguent. Qu'est-ce que donc ? Des illos à grains ? Une réserve fermée de vaches de race Salers ?
Oooooh que non ! Il s'agit des hangars de la société Distribution service. Ben ouais... Voilà, voilà... Ni plus ni moins... C'est ainsi... Deux gros hangars... Comme ça... En pleine nature... Dans un endroit calme et reculé... MAIS QU'EST-CE QUE C'EST BORDELLLLL, DISTRIBUTION SERVICE ????

De suite, tu vas me dire de suite : "Mais qu'est-ce que tu essayes encore de me vendre là ?! Tu te prends pour Macron ou quoi ?!"
Et je te répondrai : "Non, calmes-toi, tout va bien se passer."
Distribution Service est une société travaillant pour le cinéma depuis une vingtaine d'années. Elle possède deux agences, l'une à Sarcelles et l'autre à Moussages. Son but, son activité : stocker du matériel cinéma et vidéo et en permettre le transport, le passage aux douanes pour l'exploitation.
"Dans ces deux hangars de Moussages sont stockés des milliers de bobines, avec au gré des sorties des films, des décors de cinéma et depuis peu, l'atelier de montage de Jean-Luc Godard, un bureau avec dans le cendrier un cigare à moitié consumé. Le tout encore dans des cartons, le but à terme était de reconstituer l'univers de Godard de le faire visiter.
Comment ces choses ont-elles pu arriver jusque là ?
Le gérant de Distribution Service venait régulièrement en vacances à Moussages. De fil en aiguille, il a  acheté une maison, a délocalisé en 2004 une partie de son activité et s'y est installé.
La société travaille en exclusivité pour les majors : Walt Disney, Warner, Twentieth Century Fox. Elle est spécialisée dans le stockage, la distribution et le transport de copies de films pour les salles de cinéma. Elle gère également le matériel publicitaire des distributeurs, traite, recycle, archive les bobines.
L'initiative a permis de créer 11 emplois dans cette commune de 280 habitants et de sauver le bureau de Poste, d'où sont expédiés dans la France entière des centaines de bobines."JE NE SAIS PAS QUI A ÉCRIT CE TEXTE

Une histoire proche d'un conte contemporain que l'on peut également résumer de cette façon...
"Il était une fois un chef d’entreprise qui travaillait pour les plus grandes majors de cinéma d’Hollywood. A la tête d’une entreprise florissante, il décida un beau jour de délocaliser une partie de son activité en pleine campagne cantalienne. Il redonna vie à un village qui venait de perdre son restaurant, et dont l’agence postale et l’école étaient menacées…"CANTAL FORUM

L'idée est à présent de rejoindre la D12 parce que j'aime bien ce chiffre. 12, c'est bien, c'est rond, c'est complet, c'est beau à dire, c'est parfait. Et cette D12 une fois rejointe nous invite à rouler dans la vallée du Mars où nous croisons, parfois, de bien belles demeures avec toujours cette même couleur de la pierre grise volcanique, particulière à la région.

 La vallée du Mars est une belle vallée bien verte qui donne envie d'écouter un petit morceau d'OMFO...

 ...tout en se cultivant pour savoir comment-pourquoi-quand cette vallée est née.
Je ne vois pas trop le rapport entre ce groupe et la vallée du Mars... Peut être la pochette avec ce cosmonaute, mars, tout ça ; et puis les moutons en rapport avec les bergers, apparitions. BON !

LA VALLÉE DU MARS
La vallée du Mars vue depuis le Puy Mary

NÉ DANS UN CIRQUE GLACIAIRE
"Le cirque du Falgoux débute la vallée à l'Est. C'est aussi le nom du premier village qu'arrose la petite rivière du Mars qui s'en va parcourir une cinquantaine de kilomètres en direction du Nord-Ouest avant de rejoindre la Sumène à Vendes.
"Cascades où chahutent les eaux vives, éboulis, escarpements rocheux percés de grottes, la vallée du Mars présente des caractères montagnards qui en font l'une des plus belles vallées du Cantal. Localement très encaissée, la rivière n'en est pas moins bordée de belles prairies fertiles.
Le Mars prend sa source sur le flanc Nord-Ouest du Puy Mary, l'un des plus imposants volcans du Cantal avec 1787 m d'altitude. Quatre cirques glaciaires ont éventré les flancs de ce vaste édifice, dont la forme évoque une pyramide quadrangulaire aux arêtes vives. Le cirque de Falgoux est le plus beau de tous : ici, les glaciers ont sculpté des verrous et des auges, déposé des moraines et dégagé des crêtes aiguës surplombant des pentes boisées. Entre 1000 et 1500 mètres d'altitude, les hêtres, mêlés de quelques sapins, forment la forêt du Falgoux, qui s'étire sur le versant à l'ombre de ce vaste amphithéâtre.

DES RELIEFS VOLCANIQUES
Des blocs de lave mis à nu par l'érosion dominent le cirque et la haute vallée du Mars. Le roc d'Hozières, une intrusion de phonolite (1614m), la roche Taillade (1608m), le roc des Ombres (1645m) et le roc du Merle (1347m), composés de basaltes et de conglomérats, se dressent au-dessus des planèzes du Cantal, ces fameuses coulées de lave dans lesquelles le Mars, entre autres, a creusé son lit. Au Nord s'élève le puy de la Tourte et le pas de Peyrol, plus haut col routier du Massif Central, où affleurent les matériaux des anciennes nuées ardentes du puy Mary.

L'ETOILE DES VALLÉES
La Vallée du Mars, large et à fond plat, est une auge glaciaire caractéristique. Elle est rythmée par une succession de verrous dans lesquels la rivière a ouvert des gorges (gorges de Saint Vincent) et des ombilics. Ces dépressions modelées par les glaciers constituent des bassins paisibles où sont établis les villages de Falgoux et de Vaumier. Sur son cours supérieur, la rivière présente un dénivelé important. ses eaux torrentueuses et riches en truites actionnaient autrefois de nombreux moulins. Le ruisseau serpente ensuite en direction du Nord-Ouest, entre hameaux et bocages, jusqu'à la Sumène, qui conflue rapidement avec la Dordogne."ÉDITIONS ATLAS

Et cela tombe bien que nous parlions du Vaulmier... de Le Vaulmierpuisque nous y arrivons après une dizaines de kilomètres.

LE VAULMIER

Charmant petit village dont le nom signifie "Milieu du val". Calme, gris de pierres volcanique. Une fontaine écoule lentement son eau pour rythmer les activités ralenties du lieu. Un peu plus bas, le Mars s'écoule tranquillement un peu plus bas. Un peu au-dessus du village, un restaurant-ferme-auberge, L'Establou de la vallée, propose une cuisine traditionnelle auvergnate, spécialisée dans la viande ; tout est fait maison.
Wikipedia nous apprend que Le Vaulmier est la "commune la plus proche du milieu d'une ligne allant de Bonifacio (Corse-du-Sud) à Ouessant (Finistère), les deux communes les plus éloignées de France métropolitaine (1 364,7 km). Elle est située à 686 km de Ouessant et 679,5 km de Bonifacio."
Le Vaulmier est donc également le"Milieu de la France".
Et puisque nous parlons de Bonifacio et de la Corse, il faut savoir que Le Vaulmier a vu la visite éclair de Napoléon Bonaparte en 1805 qui réquisitionna l'auberge du Vaulmier pour l'occasion. Durant une semaine 600 militaires occupèrent le lieu. Un camp fut implanté sur l'actuel golf miniature. Une légende dit qu'un trésor de guerre aurait été enfoui aux alentours (provenant de victoires en Italie).

Nous poursuivons notre progression par la D12. Passage rapide au Falgoux, dernière commune avant d'attaquer l'ascension du Pas de Peyrol, plus haute route du Massif Central et qui doit nous conduire au pied du Puy Mary.

DANS NOTRE PROCHAIN ÉPISODE

Nous nous lancerons à l'attaque des pentes du plus grand startovolcan d'Europe, le Puy Mary (1783m), avant d'aller visiter Salers, petite ville possédant de grandes surprises.

Le mois de mai arrive avec son cortège de jours fériés ; ce qui permet de faire autre chose que d'aller au boulot. C'est ainsi que Jénorme a décidé de se rendre (une nouvelle fois) aux Trois Couronnes. Mais ce n'était pas si simple.
Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

Ah, ah, ah !
Tiens, pourquoi je commence ce billet comme ça, moi, avec ce "Ah, ah, ah !" ? Bon. Va comprendre. La raison a ses raisons que la raison ignore, ou un truc dans le genre. C'est quoi déjà la vraie phrase ? La raison a ses... Non... Ah merde... Dictionnaire ! Il est où ce dico des citations, làààààà ?

Le temps que Jénorme retrouve son dictionnaire,
intéressons-nous à cette étude de comptoir
sur ce qu'est un pont suspendu.

Voilà, parfait, merci et encore bravo pour cette analyse. On a bien avancé là.

DONC, alors, j'ai regardé le dictionnaire des citations et, en fait, la vraie phrase est : "Le coeur a ses raisons que la raison ignore." C'est une adage de Blaise Pascal ; pas l'école primaire à Nevers, mais le philosophe qui a écrit, entre autres, Les Pensées. On peut également dire que cette adage est une diaphore puisque les raisons et la raison sont à prendre dans deux sens différents.
Bon... Bien... Alors... Pourquoi j'ai dit ça au départ, moi ? Je sais plus. On s'en fout, allez.

REVENONS À NOS PONTS

Alors : Ah, ah, ah ! Bien.
Tiens, j'ai envie d'arrêter le billet ici. C'est pas mal déjà, on a appris des choses ? Non ? Non ? Bon. On continue.
Comme je le disais dans l'introduction, le mois de mai 2017 est un mois de jours fériés et de ponts. 1er mai, célébrant le travail. 8 mai, commémorant l'Armistice de la Seconde Guerre Mondiale. Le 25 mai, jour du jeudi de l'Ascension, nous rappelant à tous  -même si on n'est pas très catholiques-  qu'il ne faut pas aller travailler car, ce jour là, Jésus est monté au ciel... Ben oui, comme ça, poufffff. Il a bouffé avec les apôtres et après, "Bon ben tshaw les mecs, je monte au ciel, moi." Alors, bon, les Apôtres ont bien essayé de le retenir en lui proposant une partie de fléchettes ou une belote, mais non ! C'est qu'il avait la tête dur ce Jésus : quand il avait décidé quelque chose, pas moyen de revenir dessus.
De nos jours, si nous avions la même réaction que lui  -c'est à dire après avoir mangé avec des amis, on leur lance que l'on va monter au ciel -  je peux te dire que les amis s'inquiètent... ou te demande comment tu y vas si ils sont un peu bourrés.

BREF : du coup, le 1er mai 2017 ne tombant pas le jeudi de l'ascension, mais un lundi, cela m'a permis de faire un beau pont.
Avec mes parents, nous en avons profité pour faire une petite tournée des bars et des restaurants basques, de la mer à la montagne.
Par exemple, le samedi, nous étions à Anglet... Oui, je sais, je te raconte un peu ma vie, mais t'es pas obligé de lire non plus. Tu peux passer sur ces lignes, mais attention, il est possible que tu apprennes des trucs quand même. On n'est jamais à l'abris d'apprendre des choses de façon complètement incongrue. C'est d'ailleurs pour cela que nous allons décortiquer ces ponts explicitement à la façon dissertation avec une intro (que tu es en train de lire), une première et seconde partie pour arriver tout naturellement à la conclusion.

I) PONT DU 1er MAI

            A) LE SAMEDI 30 AVRIL
Avec mes parents venus tout droit de la Nièvre, le samedi, nous sommes allés à Anglet, que l'on appelle aussi la Petite Californie parce que c'est important de se comparer aux États-Unis, surtout en ce moment avec les histoires de Trump.
Dans un premier temps, nous avons mangéàL'Indigo, situéàLa Chambre d'Amour où nous sommes toujours bien reçus, avec un bon rapport qualité-prix-accueil-vue sur l'océan.
Nous avons ensuite longé l'océan, marché sur les plages des Sables d'Or, de Marinella et des Corsaires.

Et là, STOP :
un bar !
       

Il s'agit du bar-snack O'Corsaires ! Tranquille, vue imprenable sur l'océan, la plage et les montagnes basques au loin, comme, par exemple au hasard, les Trois Couronnesà condition de choisir la bonne table quand même !

Ça, c'était pour le samedi. Mais c'est pas fini parce qu'il y a eu le dimanche après.

            B) LE DIMANCHE 30 AVRIL
Veille de fête du travail, nous sommes partis dans Les Aldudes. C'est beau les Aldudes, c'est sauvage. Sauf que ce jour là, il faisait un temps de merde. Crachin, vent à décorner les boeufs ; une météo parfaite pour passer la journée à table.
Nous avions demandéà Maître Arnaud de nous trouver un petit resto sympa, familial avec une vraie cuisine du terroir, genre maison-maison façon ta grand-mère, comme ils disent au Pub_de_Dantxarria.

Et c'est ainsi que nous nous sommes rendus à Banca
qui se remettait tout juste du premier tour
des élections présidentielles 2017...

 
Petit village perché entre Saint-Etienne-de-Baigorry et Aldudes situé sur la route de Pamplune, Banca a aussi son auberge-hôtel-restaurant Erreguina.

Je n'aime pas faire de la publicité  -de toute façon, cela ne me rapporte rien-  mais quand je suis bien dans un endroit, j'aime bien en parler. Et ce lieu est très agréable. Excellent accueil, cadre rustique et chaleureux, cuisine simple, de terroir et expliquée par les propriétaires et le personnel.
Nous avons choisi la fameuse truite de Banka en entrée, puis la joue de cochon Kintoa, accompagnée de ses petits légumes ; le tout arrosé d'un petit Irrouléguy.

Parfait.
En fin d'après-midi, nous revenons sur la côte basque en passant par le phare de Biarritz d'où l'on peut apprécier une belle vue sur l'océan, la plage du Miramar et les montagnes basques, comme, par exemple, les Trois Couronnes.

            C) LE LUNDI 1er MAI
Pont ! Moi pas travailler.
Eh oui, pour fêter le travail, on n'y va pas. C'est étrange comme célébration.
C'est un peu comme si une amie te disait : "Oh, demain, je fais une soirée pour mon anniversaire, tu viens ?" Et tu lui réponds :"Ah non, dis don' : pour fêter ça, je ne viendrai surtout pas !"
Pour fêter le travail des autres -et surtout des restaurateurs- , nous nous sommes rendus à Socoa puisque mes parents voulaient manger des moules-frites.
Pour cela, nous sommes allés chez Arraina et, personnellement, j'ai pris du merlu à l'espagnol.

Oui, tu as raison : ce sont les mêmes assiettes que chez Erreguina, c'est parce que nous sommes dans le Pays Basque.
Très bonne adresse aussi, Arraina. Bon accueil, aux petits soins, bonne cuisine avec des produits frais. Très bien.

Mais Socoa, c'est aussi...

Son fort                                                                                                                Son port
                 

Sa digue                                                                      Ses côtes acérées
                 

Et sa vue sur les Trois Couronnes.

Voici résumé le premier pont du mois de mai. Cette phrase qui est presque un alexandrin nous permet également d'enchainer avec le deuxième pont du mois de mai qui est intervenu une semaine plus tard.

II) PONT DU 8 MAI
Ce second week-end de pont commence dès le samedi... aussi.

            A) LE SAMEDI 6 MAI
Dans la boite aux lettres, je reçois une carte postale de Mélanie et Véro qui passent quelques jours en Crète. Une carte postale qu'elles ont écrit alors qu'elle était attablée dans un petit resto sur la côte... En même temps, vu que la Crète est une île, il est plus facile de trouver des côtes que des champs... enfin, j'me comprends.

Elles étaient à table,
face à la mer,
sous une pieuvre qui séchait
en leur faisant de l'ombre...
       
...lorsqu'elles ont écrit cette belle carte...

Bon, on ne voit pas bien comme ça, mais c'est une carte en 3D ; ce qui fait que la tortue et son tortugneau... son torugnou... Merde, comment appelle-t-on le bébé de la tortue ?

LA QUESTION DU JOUR
"Quel est le bébé de la tortue ?
Réponse de la rédaction : Il semble qu’il n’y ait pas de dénomination. On dit que c’est un bébé tortue."  J'AI TOUT COMPRIS

Ah bon ?! OK.
Très belle carte postale en tout cas qui change de celles que je peux recevoir des Pyrénées, comme, par exemple, celle-ci...

En même temps, il faut bien le dire : on voit mal une tortue dire, comme ça, au fond de l'eau, "Il faut que je me dépêche pour la raclette !!!!" Déjà parce qu'une tortue, ça ne va pas vite. Et puis, va brancher un appareil à raclette au fond de la mer Egée ? Hein ? Hein ? Non, bien sûr que non, ce n'est pas possible. Alors qu'un chien dans les Pyrénées, sur une montagne enneigée : oui, là, il y a du sens, làça veut dire quelque chose. Là, on comprend le chien.

BREF : la Crète, le soleil, la plage, tout ça ; moi, ça m'a donné envie d'aller voir l'océan aussi, un peu, là, hein, merde alors !
Comme il fait beau, comme il fait chaud, j'en profite pour aller faire un petit tour à la plage d'Erretegia qui a revêtu ses belles couleurs printanières.

Mais c'est également d'ici que l'on peut avoir une très belle vue sur les montagnes basques, telles que Jaizkibel, la Rhune ou encore, par exemple, les Trois Couronnes. C'est même de cet endroit que l'on peut vraiment apprécier le second nom des Trois Couronnes qui est "le profil napoléonien".

       
                          Les Trois Couronnes, vue depuis Bidart      et                Napoléon, vu par Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson

Oui, ce n'est pas évident. J'ai fait venir des experts en profil napoléonien, on a discuté, débattu, bu des cafés, tourner la tête dans tous les sens et nous en sommes venus à la conclusion que c'est un peu du foutage de gueule cette histoire. On dirait d'avantage le profil du personnage qui figure sur le tableau "Le cri" de Munch ou, peut être, Arnold Schwartzenneger... Schouartzenguerre... Schwartz... Oh merde, de toute façon, c'est pas son profil non plus.

            B) LE DIMANCHE 7 MAI
Allez, le lendemain du samedi tombe un dimanche, et cela même en mai !
Par contre, ce qui est moins habituel, c'est qu'en ce 7 mai 2017 après J.C. (après Jésus Christ, pas après Jacques Chirac), c'est jour d'élections présidentielles.

Après s'être levé du bon pied pour aller foutre un bulletin dans l'urne
en écoutant les bonnes paroles de J.C. (Jacques Chirac, pas Jésus Christ)...
...nous nous rendons à Ondres avec Maître Arnaud
pour aller manger quelques huîtres
sur le marché.

Il est bien ce marché du dimanche à Ondres.

Puis je m'en vais seul du côté de Guéthary afin de goûter la bière que l'on sert dans le bar-restaurant-bus à l'impérial du Balda

Il est bientôt 18 heures. L'heure d'aller à Oeyreluy regarder les résultats des élections avec les amis landais.

             C) LE LUNDI 8 MAI
Comme tous les 8 mai, la France commémore la fin de la Seconde Guerre Mondiale. La question se pose : "Depuis quand existent ces commémorations du 8 mai ?"
La première réponse que l'on peut apporter est qu'elle a vu le jour après la seconde guerre mondiale.
"L'événement qui a donné naissance au 'jour férié du 8 mai' s'est produit le 8 mai de l'année 1945 : un acte de capitulation des armées (de terre, de mer, de l'air) du IIIe Reich, officialisé dans le QG des forces alliées, à Reims. (...)
La loi n°46-934 du 7 mai 1946, avait déterminé la date du 8 mai comme celle de la commémoration de la Victoire de 1945... à condition que le 8 mai en question soit un dimanche. Dans le cas contraire, les commémorations avaient lieu le dimanche d'après le 8 mai. Puis, en 1953, le 8 mai était véritablement devenu la date du jour férié commémorant la capitulation de 1945, quel que soit le jour de la semaine où il tombait.(...) En 1975, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, retire tout caractère officiel à la date. Son geste cherche à marquer la réconciliation franco-allemande, mais irrite de nombreux anciens combattants. C'est finalement François Mitterrand qui redonne au 8 mai son caractère de jour férié, le 2 octobre 1981." L'INTERNAUTE

Alors, que faire en ce 8 mai ? Commémorer, faire la tournée des dépôts de gerbes, rendre hommage aux victimes de ce conflit qui ont donné leurs vies pour sauver les notres ? J'avais pensé me rendre à Tarnos dans ce terrain vague où sont éparpillés des restes de blockhaus...

Mais finalement, non. L'endroit me semblait un peu triste par cette belle journée ensoleillée, commémorante certes, mais ensoleillée.
Cet endroit de Tarnos me rappelle en mémoire le clip que Kepa avait tourné ici il y a deux ans...

Oui, voilà, de la musique, un peu de joie que diable ! En parlant de Kepa, tiens, je t'invite à réfléchir sur la teneur de son dernier clip pour une chanson de son dernier album, "Big boy".

Mais concentrons-nous un peu !
Il fait beau, il fait chaud et, comme je n'ai pas l'intention d'aller dans les blockhaus de Tarnos, j'appelle Fred pour lui demander si ça ne lui dirait pas de faire une petite marche, genre randonnée. Il est partant. Reste à savoir où.

Inconsciemment,
plusieurs images me reviennent en mémoire...

MAIS OUI, BIEN SÛR :
LES TROIS COURONNES !

DANS NOTRE PROCHAIN ÉPISODE

Nous verrons si, oui ou non, Jénorme est bel et bien allé escalader les fameuses Trois Couronnes...

Dans notre précédent épisode... Attention, tu n'es pas obligé de lire ce résumé pour comprendre ce qui va suivre, mais ça peut aider !
Dans notre précédent épisode, nous avions vu que le mois de mai 2017 était riche en ponts. Ce qui ne veut absolument pas dire que le nouveau Président de la République française avait déjà décidé de lancer un nouveau programme de reconstruction de la France en lançant des travaux dans tous le pays afin de faciliter les échanges entre personnes, villes, départements et régions en multipliant la construction de ces ouvrages qui permettent de franchir une dépression ou un obstacle en passant par-dessus cette séparation. La vache : mais qu'est-ce qu'elle est longue cette phrase ?! Et tout ça pour ne rien dire en plus !!!
Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

Bon, on va essayer de faire court ! Je la refais.
Dans le précédent épisode qui avait pour titre "Faire les ponts", nous avions vadrouillé dans le Pays Basque qui de sur les plages océaniques, qui de dans un restaurant chaleureux de la vallée des Aldudes, qui de sur un marché landais. Tout cela parce que ces deux premiers week-end de mai étaient des week-end prolongés.
Voilà. Bon... C'est pas terrible comme présentation, passons à la suite.

Nous sommes le lundi 8 mai 2017.
A y'est Macron est élu Président de la République française pour cinq ans et il a fêté cela dignement, simplement, sobrement, honorablement, et plein d'autres adjectifs du même genre en se rendant à Biarritz pour boire un petit verre de roséà la boutique de Mélanie Chanard, Brocante-Antiquités Saint-Charles.

Peinard le mec, quoi ! Pas fier, proche du peuple, sympathique, à l'écoute, à notre service et tout ça et tout ça ! Le masque... La tête sur les épaules, comme on dit.
Il va avoir du boulot parce que la France en a marre, j'te l'dis. En me rendant à Biarritz, j'ai vu de nombreuses revendications, notamment une taguée sur un containers dans les rues de Bayonne.

Bon, eh oh, hein : chacun son taf !

De mon côté, Fred vient me récupérer afin que nous nous lancions dans l'ascension... ouah pas facile à dire ça si on a un cheveux sur la langue... des Trois Couronnes ; cette belle montagne basque à la silhouette particulière dont certains s'accordent à dire qu'ellle a tour à tour l'apparence d'une molaire ou d'une crête dentelée ou d'un chameau à trois bosses ou du profil de Napoléon.

Ah merde, on voit pas bien làààà,
il y a le phare de Biarritz qui s'est foutu devant !!!

Là, voilà :
Les Trois Couronnes,
vue depuis la plage d'Erretegia.

ALLEZ, C'EST PARTI !
Pour aller aux Trois Couronnes depuis Biarritz, c'est pas compliqué.
Il faut prendre la voiture, monter dedans, la démarrer et rouler... sur l'autoroute... parce que nous n'avons pas trop le temps, avec Fred, de faire du tourisme en empruntant la D810 qui est une très belle route, certes, mais qui est complètement bouchée lorsqu'arrivent les ponts du mois de mai et les vacances d'été.
L'A63 nous amène direct à la sortie Hendaye-Béhobie. Nous longeons la Bidassoa, curieux cours d'eau qui est aussi un fleuve servant de frontière entre la France et l'Espagne. Passons Béhobie et ses ventas espagnoles pour emprunter la G636, d'où l'on peut voir la non moins étrange Île des Faisans, morceau de terre au milieu des eaux de la Bidassoa. Il s'agit d'un condominium qui passe à tour de rôle sous l'autorité de la France et de l'Espagne, géré alternativement avec un changement d'administration tous les six mois.

Photo : Google Street view

Une fois l'île des Faisans passée, nous continuons sur quelques mètres avant de prendre la route GI2134 en direction de Gurutze et Aiako Harria. Aiako Harria est le nom basque-espagnol du parc naturel dans lequel sont figées les Trois Couronnes, plus connues ici sous le nom des Peñas de Haya.

Nous grimpons en direction du Col d'Elurretxe, situéà 490 m d'altitude. La route est étroite avec quelques virages en épingle. 9 kilomètres plus tard, nous arrivons sur le parking du col d'Elurretxe. On le repère très bien car il y a juste au-dessus quelques bons gros fils électriques qui font du bruit. C'est d'ici que partent quelques randonnées pour les Trois Couronnes. Et saches que si je n'ai pas été clair, tu peux toujours aller consulter ce que j'avais dit sur cet itinéraire en cliquant ici : Mer, montagnes, profil napoélonien et panneaux socotars.
Tu as le choix entre prendre à gauche et faire l'aller/retour pour atteindre les deux sommets que sont Irumugarrieta (806 m), Txurrumurru (827 m). Par ce chemin, en seulement 30 minutes, il est possible de rejoindre facilement Irumugarrieta et profiter de la vue magnifique. Pour rejoindre Txurrumurru, le sentier est un peu plus accidenté, mais facile d'accès aussi.
Du coup, vu que cela semblait trop facile, nous avons opté pour le second sentier de randonnée, destiné aux montagnards qui n'ont pas peur du vide et qui se sont renseignés un peu avant de la difficulté du parcours.
Ce second sentier part à droite en direction de la forêt pour un dénivelé de 700 mètres à parcourir en 5 heures.
C'est vers ce second choix que nous nous portons ; d'autant plus qu'il est vivement conseillé de faire le trajet des trois sommets dans ce sens ; c'est à dire du sud au nord. Dans l'autre sens, cela devient très dangereux, à la limite du possible.

LES TROIS COURONNES
Peñas de Haya - Aiako Harria

Nous commençons doucement en entrant dans la forêt entourant les Peñas de Haya. Rappelons que Haya signifie hêtre en castillan. Composée de chênes et d'hêtres, elle fait également partie de la chaîne d´Urdarburu-Añarbe. Un petit sentier, parfois couvert de racines épaisses, la traverse.

Quelques fois, nous croisons de ces silhouettes fascinantes...

Le sentier monte, descend, remonte, redescend... Puis monte sévèrement. De toute façon, pour atteindre les cimes des Trois Couronnes-Peñas de Haya, il faut monter !
Nous traversons quelques cours d'eau qui, même en cette période, ne sont pas très virulents. Certains sont même déjà secs ; ce qui n'est pas rassurant pour le bien être des nappes phréatiques. Un peu plus loin, une ouverture nous permet d'avoir un premier panorama ; ce qui nous rassure sur notre progression en altitude.

Un peu plus loin, un autre dégagement nous offre une belle vue sur la forêt d'Urdaburu.

"Il s'agit d'une enclave formée par un terrain rugueux, boisé et avec de fortes pentes. Presque la totalité de ses 2.2 km ² sont couverte de forêts et est dépeuplée, puisqu'aucune ferme ne s'y trouve. On considère cette zone rurale de protection forestière. Les forêts d'Urdaburu sont formées principalement par des plantations de pin insignis au nord et d'arbres à feuilles caduques au sud." WIKIPEDIA

Dans le même secteur, un peu plus au Nord, nous distinguons des pistes et des édifices en pierre. Il s'agit de vestiges d'anciennes mines. Tout ceci s'explique.
Les Trois Couronnes - Peñas de Haya - Aiako Harria est le seul massif en granit du Pays basque. De plus, les terrains sur lesquels elles reposent sont très anciens, datant de l'ère primaire ou paléozoïque.
"Au sein de cette masse rocheuse constituée de magma solidifié se sont formés des filons de métaux divers. Ces filons ont été exploités depuis les plus anciens temps, certains d'entre eux à l'époque romaine, et les puits et galeries minières qui creusent le massif se comptent par dizaines. On a calculé que les tunnels ont une longueur totale de 15 à 18 km. Dans l'ancienne galerie minière d'Arditurri (Oiartzun), le Centre d'interprétation du Parc Naturel est aujourd'hui ouvert au public tout comme l'adaptation d'un tronçon de la galerie.
Depuis l’époque romaine les minerais d’Aiako Harria ont été exploités par l’homme. C’est au début du XXème siècle que la plus grande activité minière s’est développée dans les monts d’Irun. Le carbonate de fer était extrait des galeries de Meazuri, Meagorri, Aitzondo et Basakaitz et calciné dans les fours d’Irugurutzeta afin de le transformer en oxyde et augmenter ainsi sa teneur métallique. La Municipalité d’Irun œuvre maintenant pour récupérer ce patrimoine culturel."TOURISME EN EUSKADI

Quelques mètres plus tard, nous sortons de la forêt.
Pour réaliser l'ascension des trois sommets, un panneau nous indique un sentier sur notre gauche.
Le sentier monte tranquillement, en plein soleil, vue dégagée dans notre dos sur la baie de San Sebastian au loin, légèrement voilé par une brume océanique.

Un peu plus haut, nous arrivons sur une crête assez large que certains appellent col.
D'un côté, à l'Est, vue sur le pays basque intérieur sur lequel règne la Rhune. De l'autre, à l'Ouest, l'océan et les villes côtières espagnoles de San Sebastian, Irun et Fontarrabia.
Nous longeons une clôture plus ou moins debout pour entrer dans une petite forêt de pins.

SOUDAIN :
UNE LICORNE !

Ah non, il s'agit simplement du pottok blanc d'Henri IV
dont nous sommes venus bouleverser la quiétude.
Du coup, il prend la fuite...

Nous traversons cette petite forêt soudaine. Des troncs d'arbre au sol, de l'herbe grasse et des bornes en ciment qui devaient, peut être, marquer une frontière. Mais quelle frontière ? Non, mais je pose la question !

Eh bien,  nous ne le saurons jamais.
Au sortir de ce passage ombré (comme ils disent en Espagne, mais pas pour la même chose), nous apparaissent alors de plus près les trois sommets des Trois Couronnes-Peñas de Haya.

Nous ne voyons plus qu'elles. Elles nous font face. Imposantes, incontournables, majestueuses, défiantes ! Je pense alors à ce qu'a pu ressentir Don Quichotte face à ses moulins qu'il prenait pour des géants. Mais très vite, je suis coupé dans mes rêveries par Fred qui me lance : "Eh oh Cadet, on fait une pause pour manger un bout là, il est 13h34 passé !"
OK, l'endroit est parfait avant de se lancer dans la grande expédition montagnarde. On déballe les sacs et on expose ce qu'il y a dedans, à la vue du beau panorama environnant.

Mais nous ne traînons pas trop quand même car, déjà, au-dessus de nos têtes, les vautours arrivent...

Pour l'instant, ils sont haut, mais sait-on jamais. Parait-il qu'ils n'attaquent que les cadavres.

Allez, on repart. Cette fois-ci, finis les forêts, les champs d'herbes grasses et autres plateaux plats.

Maintenant, tout devient escarpé et vertigineux.
Rocailleux et périlleux.
Le plus important : suivre les points rouges
qui indiquent le bon chemin à prendre
afin d'éviter de se retrouver bloqué entre deux falaises.

C'est étrange ces points rouges sur ces rochers... On dirait deux têtes de serpent qui nous regardent en souriant, comme pour nous dire que nous allons mourir. Hein ? Mais non, j'exagère pas !!!! REGARDE !!!! Ils nous narguent !!!!

Fred ouvre la voie.
Fier comme Artaban, bombant le torse
devant le premier sommet à atteindre ...
et les deux rochers aux points rouges...

 ERROILBIDE
837 mètres
ASCENSION

Petite pause contemplation des Deux Couronnes (oui parce que la troisième ne tenait pas dans le cadre) nous tournant le dos pour mieux admirer la baie d'Hendaye et de Fontarrabia.

Nous quittons le petit sentier bien marqué et étroit pour attaquer la montée pure, à même les rochers. Les doigts tentent de trouver des creux dans la roche pendant que les pieds tentent de trouver des appuis afin de "propulser" le corps en hauteur. C'est un petit moment d'escalade -simple pour l'instant- pour rejoindre le sommet d'Erroilbide.
En comptant la pause pique-nique, cela fait deux heures que nous sommes partis du parking du col d'Elurretxe lorsque nous atteignons le premier et le plus haut sommet des Trois Couronnes - Peñas de Haya.

ERROILBIDE
837 mètres

Nous sommes à 837 mètres d'altitude, ce qui n'est pas beaucoup, mais la vue est dégagée et impressionnante. De San Sebastian au lac d'Endara en passant par le mont Jaizkibel, Fontarrabia, la baie d'Hendaye et la Rhune.

Comme tu peux le voir sur cette vidéo, il y a un peu de monde. Le plus étonnant, c'est qu'il y a un groupe de quatre femmes qui sont assis là au sommet, devant cette vue magnifique, et qui ne font que parler de leurs problèmes de boulot. Nous sommes restés cinq minutes pour profiter du lieu, mais cela devenait tellement insoutenable de les écouter que nous avons poursuivi notre progression en espérant qu'elles resteraient sur ce sommet sans nous emboîter le pas.

Allez,
encore un petit regard
sur le paysage environnant...

Et puis,
un petit coup de rosé
en regardant les cimes à atteindre...

Une fois n'est pas coutume... Deux fois non plus d'ailleurs... Tiens, au fait, au bout de combien de fois cela devient coutume ? Tu le sais ? Alors écris et envoies ta réponse aux"Femmes du sommet d'Erroilbide, sommet d'Erroilbide, 20.301 Irun, Gipuzkoa (Espagne)". Merci.
DONC une fois n'est pas coutume, c'est Fred qui ouvre la voie en direction du deuxième sommet : Txurrumurru, 827 mètres.

Je ne sais pas si tu vois bien ce qu'il se passe sur cette photo. Peut être as-tu l'impression que Fred se jette dans le vide. C'est presque ça. Disons que nous allons suivre ce "chemin" rocheux...

Ah oui ! C'est pas compliqué : tu t'accroches au rocher, tu cherches avec tes doigts des ouvertures dans la roche, tu appuies avec tes jambes pour monter et tu prends conscience que, derrière toi, c'est le vide, la descente directe sans arrêt pour le lac d'Endara situé 600 mètres plus bas.

Cela devenait difficile de faire des photos alors pour palier à ce manque, lisons ces quelques mots de l'office du tourisme.

"Depuis l'Aiako Harria on peut admirer un paysage varié et spectaculaire : le littoral, avec la baie de Txingudi au premier plan, une halte importante sur la route migratoire des oiseaux aquatiques ; les villages de Hondarribia (avec son vieux quartier), Irun et Hendaye, le mont Jaizkibel, la vallée d'Oiartzun... Le Parc Naturel s'étend aussi vers le sud, dans un paysage de sommets et de cols sur la frontière avec Navarre: Aritxulegi, Bianditz, Aldura, Urdaburu."TOURISME EN EUSKADI

Nous avons franchi la première butte, mais nous sommes encore loin du sommet de Txurrumurru. Petite pause contemplative.

                                             La Rhune

Le lac d'Endara                                  

Fred regardant le sommet de Txurrumurru au loin, si loin, là-bas...

On reprend notre progression par un petit sentier...

...qui très vite, disparaît à nouveau dans les rochers.

L'évolution alterne entre petit sentier et escalade pure. De véritables montagnes russes pédestres !
Passage à proximité du vide et recoins plus plats pour se poser avant d'entamer une nouvelle ascension à même la roche. Il est important de bien suivre les points rouges afin de ne pas se détourner de la progression. On a très vite fait de se retrouver coincé entre deux paliers rocheux avec le vide derrière nous.
De plus, le passage entre Erroilbide et Txurrumurru alterne les montées rudes et les descentes. Mais après plus de 25 minutes de progression, nous arrivons au sommet de Txurrumurru, 827 mètres.

TXURRUMURRU
827 mètres

Le sommet de Txurrumurru est marqué par un oiseau métallique dont le socle comporte une gravure des Peñas de Haya. Le nom sympathique de ce sommet trouve son origine dans le nom du ruisseau qui coule un peu plus bas, le Zulu Muru, signifiant en basque le trou ou Hoya de Muru (la fosse de Muru).
Comme je ne suis pas complètement sûr de cette affirmation, je te propose plutôt de regarder ces quelques photos prises depuis le sommet.

Ah pardon, on est un peu devant la vue panoramique !
On recommence.

Oiseau métallique marquant le sommet et... un clou rouillé ?

                 Vue sur Erroilbide, dominant les monts basques sud

Vue sur la baie de San Sebastian                           

Oiseau métallique et Fred scrutant la côte landaise au loin 

                       La Rhune et la ville espagnole de Bera                   

Alors, juste pour l'anecdote comme ça, pour moi, Vera-Bera ou Bera-Vera je ne sais pas comment on dit... Hein ? Ah ok : les deux ! Bon.

L'ANECDOTE DU JOUR

Il y a quelques années de cela, avec Maître Arnaud, nous nous étions rendus à Bera-Vera-Bera-de-Vera-Vera-de-Bera-de-Bidasoa tout ça pour le carnaval. Il était annoncé quelque part que c'était un grand évènement dans le genre Carnaval de Pau, ou Carnaval de Nice ou Dunkerque, Granville ou Venise, Santa Cruz ou Rio. Un truc de ouf avec plein de gens déguisés, une parade, défilé, fanfare, incroyable ! LE CARNAVAL !
Un peu en attente, émus et intrigués, nous avons parcouru les quelques kilomètres qui séparaient Cherchebruit de la ville de Bera-Vera-Bera-de-Vera-Vera-de-Bera-de-Bidasoa afin de découvrir cet évènement.
Finalement... Une fois sur place, nous avons juste assistéà un sympathique défilé de gens en costumes traditionnels régionaux. C'est tout. Nous nous attendions à de la couleur, des gens déguisés, souriants, chantant, criant, de la musique à fond, des chars... Et non.
Un peu aigris et abattus, nous nous sommes tout de même posés en terrasse d'un des peu nombreux de la ville pour boire une bière afin de se dire que nous n'étions pas venus pour rien. Et là, soudain, en face de nous, sur le trottoir d'en face, assis sur uen murette, nous vîmes cette scène...

Oui, une seule personne ! Un seul homme avait lui aussi cru que Vera-Bera-de-Vera-Vera-de-Bera-de-Bidasoaétait le rendez-vous incontournable de la fête carnavalesque en Espagne ! Il était venu seul, convaincu. Personne, aucun de ses amis  -s'il en avait-  n'avait voulu le suivre dans cette folle aventure... Et voilà ! Il était làà présent, àVera-Bera-de-Vera-Vera-de-Bera-de-Bidasoa, seule personne déguisée dans cette foutue ville espagnole, située au fin fond d'une vallée inconnue. Qu'allait-il faire ensuite ? D'où venait-il ? Dans quel état se trouvait-il au moment où j'ai pris cette photo ? Qu'est-il devenu maintenant ? Continue-t-il seul la tournée incongrue des carnavals qui n'existent pas avec son costume de pingouin ?
Nous ne le saurons jamais. Pour notre part, nous avons repris la route en direction du Col d'Ibardin, pour nous poser dans une de ces nombreuses ventas où ils te servent un de ces Gin-Tonic les plus revitalisant du monde avec une vue imprenable sur les côtes basques et les nombreux camping-cars hollandais venus faire le plein de lomos, d'olives en boite de 10 kg et de cubis de vin de la CEE vendus en hectolitre.

FIN DE
L'ANECDOTE DU JOUR

REVENONS À NOS COURONNES

Et terminons ce beau tour d'horizon en regardant là-bas au loin le dernier sommet qui nous reste à rejoindre et qui masque la vue sur la baie d'Hendaye.

Vue sur le sommet d'Irumugarrieta au premier plan
et la baie d'Hendaye en fond de champ

Fastoche. Il suffit de suivre un petit sentier sans encombre, ni difficulté.

Pas de chute ni de blocage d'une demi-heure sur le bord d'une falaise avec 200 mètres de vide dans le dos et les jambes qui tremblent, c'est tranquillement que nous rejoignons le troisième et dernier sommet des Trois Couronnes.

IRUMUGARRIETA
806 mètres

Nous sommes d'accord pour dire ensemble et en choeur que ce n'est pas la photo la plus intéressante que l'on puisse prendre de ce sommet. Ben oui. regarde : qu'est-ce qu'on voit là ? Une boite aux lettres métallique avec une croix dessus, la mention "Lurrean pakea" (qui veut dire "Paix sur la terre" en basque) et des caillasses autour ? Hein ? Hein ? C'est pas captivant ça ! On s'est quand même pas tapé 4 heures de marche et d'escalade à risquer nos vies pour voir ça, merde alors ?!

Bien sûr que non.
Il suffit de tourner la tête.

Vue sur les côtes basques et landaises

Une vue à perte de vue ! Ça s'dit ? Oui.
Nous pouvons reconnaître Socoa et sa digue, Saint-Jean-de-Luz et sa pointe Sainte Barbe, Bidart et ses falaises, Biarritz et son phare blanc, et ces plages landaises qui s'étendent à l'infini.

Toujours et encore Hendaye avec la baie de Txingudy (Txingudiko badia en basque ou bahía de Chingudi en espagnol), le port de plaisance, la Bidassoa se faufilant entre la France et l'Espagne, Fontarrabie (Hondarrabia) et sa plage, le Cap du Figuier, et, au premier plan, l'étonnante piste de l'aéroport de San Sebastian.

Et un peu plus au sud, la vue sur San Sebastien, Donostia en basque, San Sebastián en espagnol.

Il y a un peu de brume marine, mais nous arrivons à reconnaître les trois monts Gaztelua, l'île de Santa Clara et Monte Igueldo.

Et si nous levons la tête...
            

Il ne nous reste plus qu'à redescendre vers le parking du du Col d'Elurretxe pour boucler la boucle. Le sentier est toujours démarqué par des points rouges.

Nous croisons quelques familles avec enfants. Celles-ci sont parties du parking du col pour atteindre le sommet d'Irumugarrieta ; un parcours beaucoup plus facile et agréable.
Le long du petit sentier, nous découvrons de profondes cavités, comme si la roche avait été creusée. La petite grotte de Cueva del Juncal se trouve également dans les parages, mais nous ne l'avons pas trouvée.

Voilà.
Ce fut une belle randonnée, un peu risquée, mais très belle, sportive et aérienne.

Eeeh oui, comme chaque année, le mois de mai se distingue par ses nombreux jours fériés, mais ça, on l'a déjà dit alors bon, eh oh, on peut avancer un peu là ?!
C'est également au mois de mai que plusieurs évènements médiatico-sportivo-cinéphiles viennent occuper nos journées et encourager les moins téméraires d'entre nous à rester devant leurs télés afin de célébrer lascivement ces jours de congés.
Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

Qui dit "mois de mai" ...pourrait au moins faire une vraie phrase avec un sujet, un verbe, un COD ou un COI pour que l'on comprenne un peu mieux ses pensées. Hein ! Alors ! Pas compliqué, merde !!!!
Excusez-moi, je recommence.

Qui dit "mois de mai", dit "Festival de Cannes","Tournoi de Roland Garros","Giro", "Fête des mères"et"Fête des Voisins".

Ah bah tiens,
Je l'avais oubliée celle-ci :

PAF ! Ça, c'est dit !

BREF : Un évènement chasse l'autre. Le festival de Cannes est terminé, le tournoi de Roland Garros commence. Et les jeunes révisent leur bac. C'est la vie, c'est ainsi, que veux-tu que je te dise, on n'y peut rien, c'est le temps qui passe, voilà, hein, bon, on n'est pas à plaindre non plus !

Cette année encore, je ne suis pas alléà Cannes. Ben non. Ça arrive, des fois, je ne vais pas à Cannes pour le festival. Comme la plupart des gens finalement, si on réfléchit bien. Tu y allé toi, à Cannes cette année ? Non. Ben voilà.
Je me souviens du festival de 1995 pendant lequel j'avais suivi l'errance de Saucisses-Lentilles (Tu vas à Cannes cette année, épisode 4), ou encore le Festival de Cannes de 2008 (Tu vas à Cannes cette année ?, épisode 2), du festival en 2010 où je n'étais déjà pas allé (Eaaaah Cannes !), etc.
Par contre, j'ai suivi de très près le Festival de Cannes-Ular.
Alors, qu'est-ce que c'est le Festival de Cannes-Ular ? Eh bien, ce sont des stars, des films -des affiches de films surtout- , des rencontres (mais pas tant que ça finalement), des trucs et des machins.

LE FESTIVAL DE CANNES-ULAR

Cela commence par la cérémonie d'ouverture dont je n'ai aucune image. Pas de photos de montée de marches, de tapis rouge, de vedettes, de robes de soirée, de bijoux ! Mais un spot publicitaire pour un parfum qui tourne en boucle toute la journée !

Cette année, c'est encore le dernier film d'Arnaud Desplier qui a ouvert le festival.

On se souvient de son précédent film...

On se souviendra tout autant de son dernier film.

Après la projection, les débats et les questions des journalistes se sont surtout portés sur une chose : faut-il prononcer "Arnaud Déplier" ou "Arnaud Desplier" ?
Il n'y a pas eu vraiment de réponse, tout le monde était plus ou moins d'accord sur le fait qu'il fallait surtout rejoindre au plus vite le buffet oùétaient disposés des milliers de bouteilles de champagne et quelques tonnes de petits fours mêlant foie gras et caviar.

ET LE FESTIVAL A CONTINUÉ EN PRENANT SON PETIT RYTHME DE CROISIÈRE, COMPOSÉ DE FILMS, DE FÊTES, DE VEDETTES, DE MONTÉE DE MARCHES, DE FÊTES, DE DESCENTE DE MARCHES, DE TAPIS ROUGE, DE FÊTES,...
Et le monde du cinéma en a bien besoin, étant donné la morosité du marché actuel.
Non, je déconne !

Le lendemain, notons la projection en compétition du premier vélo-movie, "Parla-Montcuq", dont le titre rappelle le "Paris-Texas" de Wim Wenders, palméà Cannes en 1984.

Photo : Google

Un Vélo-movie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est comme un "road movie" sauf que le vélo remplace la bagnole. Dans "Parla-Montcuq", nous suivons les déambulations d'un homme qui a décidé de relier ces deux villes sur une distance de 777 kilomètres.
Retrouves le scénario en cliquant ici : Il roule 1000km pour faire Parla-Montcuq.
À la sortie de la salle, les gens n'avaient que deux mots en tête : TROP LONG ! Il faut dire que ce très-long-métrage reprend le parcours du héros sans montage, soit plus de 44 heures de film non-stop.

Le lendemain, ou surlendemain, un rétro-hommage était donné au Cinéliquideavec la projection de quelques pépites, comme on dit dans les milieux autorisés.

RÉTROSPECTIVE-HOMMAGE
AU CINELIQUIDE

La suite très attendue du "Chocolat" avec Binoche et Depp.

         
Le prochain Eric Rohmer                                                                                   Le futur Pixar

Ainsi que ce nouveau film
qui sera sans conteste la comédie de l'été.

Plein d'autres en te rendant sur le site du Cinéliquide : CINE LIQUIDE.

Durant la quinzaine, j'ai pu assister aux retours de nombreux réalisateurs, avec le dernier film de Spike Jonze, "Dans la tête du penseur", diffusé le même jour que le "Rodin" de Jacques Doillon à Cannes.

Mais il y a eu également la projection des derniers longs-métrages de M. Night Shyalaman, Robert Redford et Hou Hsiao-hsien.

Dans la section parallèle, "Un certain préquel" qui se tenait seulement le jeudi de l'Ascension entre 12h00 et 15h30 avec la diffusion de quatorze films, je n'ai pu voir que deux films.

Un film qui reprend la vie d'Atchoum
quand il ne s'appelait pas encore Atchoum,
mais Francis.
Un beau moment où nous suivons l'évolution
du petit homme avec cette gène qui prend
peu à peu le dessus sur son quotidien au point
de rendre les dialogues inutiles et inaudibles..
Toutefois, il est fort à parier que les Studios Disney
sauront utiliser le filon et nous servir la même sauce préquel
pour les six autres nains du conte des Frères Grimm.

Bourré d'effets spéciaux,
cela ne gâche pourtant pas le plaisir
de découvrir cette nouvelle version
de l'histoire de l'humanité chrétienne.
Le réalisateur danois Jens Jensen revient sur les derniers mots
prononcés par Jésus avant qu'il ne monte au ciel
et les conséquences de ces mots sur les Apôtres.

À signaler : c'est la première fois qu'un film est diffuséen version éthylique. Un procédé qui oblige les spectateurs à ingurgiter cul-sec une bouteille d'un litre d'eau de vie à 76°avant le début de la projection.

Les documentaires animaliers
n'ont pas été oubliés avec...

Bien sûr, pendant le festival, j'ai vu passer beaucoup de vedettes. Citons, par exemple, et rapidement...

Frank Provost
venu surtout pour faire
pour la promotion
d'un nouveau shampoing
anti-pelliculaire

La Joconde, incognito.
Discrète, elle a vu quelques films
et s'est attardée pendant
de longues heures
dans un jardin public de la ville
pour faire un peu de balançoire.
La simplicitéà l'état pur.

D'autres spectateurs plus anonymes, mais férus de cinéma, sont surtout venus pour voir le nouveau film de Nicole Garcia sur le mystère toujours pas élucidé concernant la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès.
Nicole Garcia a d'autant plus créé la sensation en donnant le rôle de l'homme le plus recherché de France à un chat...

Surprenant également, le dernier film caché de Stanley Kubrick présenté lors de la quinzaine.

Nous connaissions les versions longues de film avec, par exemple Le grand bleu, Blade runner, L'exorciste, le Hobbit.
Nous connaissions les versions redux, notamment avec Apocalypse Now.
Nous avions connaissance (oui, c'est pour changer de "nous connaissions") les versions recolorisées. Citons La grande vadrouille, Les tontons flingueurs, Vertigo ou Le cabinet du Docteur Caligari.
Eh bien, voici la version LOL du chef d'oeuvre de Stanley Kubrick, Shining, adapté du roman de Stephen King. On y voit des acteurs éclater de rires, des glissades, des erreurs de texte. Une façon originale de revoir ce film qui nous a tant fait peur.

Comme toutes les bonnes choses ont une fin... et les mauvaises choses aussi d'ailleurs..., le festival de Cannes-Ular s'est terminé par une projection hors compétition du film "En campagne en campagne". Non, ce n'est pas le premier film entièrement tourné en version bègue, mais bel et bien une sorte de documentaire fictif sur le seul être humain vivant sur Terre faisant campagne politique dans la campagne pour recueillir des voix animales.

Voilà !
Encore un beau festival qui a su briller par son éclectisme, ses choix, son audace et blablabla blabla.

Reprenons notre virée au Cantal effectuée il y a quelques mois maintenant.
Cette fois-ci, direction l'Est d'Embrassac. Oui, c'est vrai, c'était déjà le cas dans le précédent épisode, mais cette fois-ci, nous allons aller encore plus à l'Est d'Embrassac, alors t'as qu'à voir !
Non, nous n'irons pas jusqu'à Krasnodar (prononce Краснодар en russe), mais quand même !
Après avoir visité succinctement les villages de Jaleyrac, de Moussages, Le Vaulmier ainsi que la vallée du Mars et la chapelle Notre-Dame-de-Clavier, nous nous préparons maintenant à prendre de la hauteur et, peut être, à mieux comprendre la géographie cantalienne.
Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

Voilà : nous attaquons l'ascension du Pas de Peyrol, plus haute route du Massif Central.
"Plus haute route du Massif Central"... Aaah, ça fait rêver ! J'en ai pris des routes dans ma vie, sais-tu. Des belles, des moins belles, des Françaises, des Suisses, des Belges, des Russes, des hautes, des basses, en pleine campagne, en centre-ville, au milieu de l'eau, sous l'eau, sous les montagnes,...

Aaaaaah, la route !

Ah tiens, ça m'donne envie d'écouter
un peu de The Inspector Cluzo !

 Ou bien de revoir Point Limite Zéro (Vanishing Point),
ce film de 1971 réalisé en 1971 par Richard C. Sarafian
et qui raconte l’histoire d’un homme appelé Kowalski
qui s’est lancé un pari fou : relier en quinze heures Denver (dans le Colorado)
à San Francisco (en Californie), soient un peu plus de 2 000 kilomètres
sur les routes cabossées et poussiéreuses de l’époque.
Y parviendra-t-il ?

Mais revenons en Auvergne, et plus précisément à l'Est d'Embrassac, et plus précisément sur la Départementale 680 !

Partis du Falgoux, nous arrivons 11 kilomètres plus tard au Pas de Peyrol.

LE PAS DE PEYROL

Le Pas de Peyrol et le puy de la Tourte, vue depuis le Puy Mary

Ici, nous sommes à 1589 mètres d'altitude très exactement. Plus haut col routier du Massif Central, il sépare le Puy Mary du Puy de Chavaroche et du Puy de la Tourte. On le voit bien sur la photo ci-haut, mais c'est beaucoup moins évident quand on reste au bord de la route. Je vois bien le Puy Mary qui nous fait face, mais j'ai du mal à deviner celui de Chavaroche.

 
Le puy Chavaroche

Chaque hiver, la neige recouvre généralement la route sur des épaisseurs importantes, particulièrement sur le versant nord du puy Mary où les congères s'accumulent. C'est pour ces raisons météorologiques que le Pas de Peyrol est inaccessible plusieurs mois de l'année pour rester ouvert, en moyenne, du 20 mai au mois d'octobre.
A cette époque de l'année, en juillet, la vue est saisissante sur les alentours et amène à une méditation provisoire. J'ai beau dire à des cyclistes de passage qu'il y a 13 millions d'années, il était impossible de faire du vélo ici car le lieu était recouvert de lave, ils n'ont pas l'air d'y porter attention. Pire que ça, on a l'impression qu'ils s'en foutent. Saloperies de cyclistes, tiens ! Et tu peux même ajouter qu'après les coulées de lave, ces paysages ont été façonnés par la formation de glaciers, rien à faire ! S'en foutent ! Ils sont là, ils pédalent sur l'asphalte comme si de rien n'était !
Bon, bref : le Pas de Peyrol offre déjà une magnifique vue sur les vallées environnantes et cette sensation étrange de se trouver non loin d'un cratère aujourd'hui recouvert par les arbres et les champs. Nous devinons tout de même sans mal l'ancienne formation volcanique. Impressionnant. Les trois routes qui partent du Pas de Peyrol jouent avec cette géologie. Celle qui part en direction d'Aurillac, la D17, semble en équilibre, tel un funambule sur un fil allant vers le Puy Chavaroche.

Le Pas de Peyrol, ce sont aussi des commerces. Souvenirs, restaurants, bars. On peut également choisir de s'instruire en se rendant à la Maison de Site, où plusieurs expositions et guides racontent ce que fut le volcanisme dans le massif cantalien. Sa formation, ses transformations et ses paysages d'aujourd'hui sont retracés à travers un spectacle audiovisuel sur le plus grand stratovolcan d'Europe qu'est le Puy Mary.

Tiens, ben justement, ça tombe bien que l'on en parle car c'est maintenant que nous allons nous lancer à l'assaut de cette montagne... de ce volcan et de son sommet.
Le départ de la courte randonnée se trouve derrière la Maison de Site. On ne peut pas la louper : c'est un grand escalier en béton dont on ne compte pas les marches.

Nous attaquons le Puy Mary par cette construction humaine quelque peu non-écologique de prime abord. Mais il faut savoir que cet escalier a été construit en 2013 afin que les touristes ne s'écartent pas du chemin pour aller vagabonder sur les belles pentes de cette "montagne" et dégrader son écosystème. Chaque année, ce sont en effet plus de 500 000 visiteurs qui se rendent ici. Cela fait du Puy Mary le lieu le plus visité d'Auvergne.

BON ALLEZ, ON Y VA LÀÀÀÀÀÀÀ !!!

La montée est soudaine, brutale. Il est de suite important de bien réguler sa respiration et ne pas se laisser surprendre par les hauteurs de marches très variées. Restons concentrés. Un pas après l'autre.
Tu sais, entreprendre l'ascension d'un sommet, c'est toujours un pari... parfois insensé... partant d'une idée plus ou moins fiable, incohérente ou réalisable.
Je me souviens de ces ascensions des Trois Couronnes pendant laquelle je suis resté bloqué une demi-heure entre deux roches après une chute de trois mètres avec 500 mètres de vide derrière moi. Je me souviens de cette ascension vers le lac d'Isabe ; un lac que finalement je ne trouva jamais car je m'étais planté de chemin. Je me souviens encore de cette montée vers le lac du Montagnon avec ce brouillard à mes trousses qui m'empêchera de voir la belle forme de coeur qu'expose en météo clémente l'étendue d'eau montagneuse. Je me souviens toujours de cette ascension pour rejoindre le sommet de l'Ernio, en Espagne, et une marche intensive pour rejoindre le sommet et découvrir... découvrir... eh bien ceci :

Ici, sur le Puy Mary, la météo reste clémente. Pas un nuage en vue. Et puis, de toute façon, cette marche-randonnée-ascension se fait en une heure aller-retour et le dénivelé n'est que de 200 mètres.
Nous prenons de l'altitude. Sur notre droite, la D17 zigzague sur la crête de l'ancien volcan...

Sur les pentes du volcan, parmi l'herbe grasse et les rochers...

Ooooooh des fleurs !!!

Mais pas n'importe quelles fleurs !
Il s'agit de la gentiane jaune. Enfin, là, j'ai des doutes. Il est dit que la Gentiane jaune pousse en abondance sur les versants du volcan, mais je la trouve plutôt "basse" cette gentiane.
En tout cas, saches que si ces fleurs sont des gentianes, c'est avec ses racines et son rhizome que sont conçues la liqueur locale (Salers), ou encore la Suze, l'Avèze, sans oublier le Picon à qui elle apporte toute son amertume. Elle peut peser plusieurs kilos et atteindre un mètre de long ! On estime que cette plante peut vivre au moins 50 ans mais elle fleurit seulement tous les 4 à 8 ans.
Mais c'est pas tout !
En volume, la gentiane est une des trois premières plantes médicinales et aromatiques utilisées en France et ses applications sont nombreuses (pharmacie et médecine humaine et vétérinaire, boissons et spiritueux, cosmétique, fabrication d'arômes et d'extraits, gastronomie…). Citons par exemple : comme tonique digestif, pour stimuler l'appétit, pour faciliter la digestion, comme roborant, pour traiter la dyspepsie atonique, pour traiter l'atonie gastro-intestinale, pour traiter la dyspepsie, comme anti-scrofuleux, pour diminuer la diarrhée, comme sialogogue, comme amer digestif, comme antiémétique, pour soigner la fatigue due aux maladies chroniques, pour soulager l'épuisement, pour traiter contre les vers, comme anthelminthique, comme antiseptique. (sources Wikipedia).

En fait, je suis quasiment sûr que ce n'est pas de la gentiane ce que je vois en montant ces escaliers, mais je voulais parler de cette plante qui, normalement, pousse en abondance ici, mais dont la récolte est réglementée.

Mais pourquoi ne pas profiter de cette belle montée pour parler d'avantage de cette histoire de volcans, de monts cantaliens et tout ça.

Dessin : Puy Mary.fr

LE PUY MARY

"Étonnante silhouette pyramidale, non ?", comme aurait pu le dire Pierre Desproges en approchant de cette silhouette naturelle. Mais étonnant nom, également.
Le Puy Mary ne doit pas son nom à la vierge, ni d'ailleurs à aucune autre femme. Voilà, ça c'est dit !
On peut également se demander : "Mais si Mary est le nom d'un homme, pourquoi celui-ci a-t-il décidé de s'appeler ainsi alors qu'il existe tant d'autres noms ?" C'est vrai qu'il y en a plein de noms d'hommes : François, Jean-Paul, Maurice, Francis, Augustin, Zéphyr, Mohamed, Nestor, Henrich, Moché, Tanguy, Dédé...
Nous ne le saurons peut être jamais et force est de constater que l'ascension n'était pas encore commencée que, déjà, nous étions en plein doute.
Pour notre gouverne à tous  - toi, toi, toi et toi aussi tiens, ça t'apprendra !-   le Puy Mary doit son nom à un dénomméMarius, disciple de Saint Austremoine et premier évangélisateur de la Haute Auvergne. Il vécut au IIIème siècle ou au IVème siècle. Ses reliques se trouvent à la basilique Notre-Dame-des-Miracles à Mauriac. Et finalement, c'est peut être mieux ainsi que de porter le nom de Puy Nestor ou le Puy Dédé.
Mais revenons sur cette silhouette.
"Son dome visible à des kilomètres à la ronde s'est formé par une accumulation de laves visqueuses. Formé d'une roche à gros cristaux, l'andésite, renforcée par une faible teneur en mica noir, le piton du Puy Mary a été modelé par l'érosion glaciaire pour constituer un horn typique.
Ainsi, ce dôme volcanique qui devait posséder à l'origine une base circulaire d'environ 700 mètres de diamètres, forme aujourd'hui une pyramide quadrangulaire aux arêtes vives, déposée sur une vaste table inclinée vers l'Ouest.
Tout autour de ce sommet sont étoilées les lignes de crêtes du massif. Vers l'Est, le relief est dominée par les puys de Baitaillouze (1636 m) et de Gelneuf (1473m) ; vers le Nord, des reliefs avoisinants les 1500 m d'altitude mènent à la planèze de Trizac, un plateau élevé constitué de basalte volcanique ; vers le Sud-Ouest, on distingue les rochers de Cabrespine, d'où se déroulent de vastes plateaux"  ÉDITIONS ATLAS

Le Puy Mary est classé Grand Site de France depuis décembre 2012.

MMMAAAAAAAIIIISSS,
PARLONS UN PEU HISTOIRE !!!

Il était une fois... Non, je recommence.
Il y a des millions d'années, dans une galaxie lointaine, très lointaine... Non, non, c'était pas lointain du tout, c'était dans le Cantal.
Il y a des millions d'années dans une galaxie pas lointaine de nous, c'est à dire dans le Cantal, naissaient les plus majestueux volcans d'Europe. Et là, de suite, tu me coupes en me disant : "Ben eh, oh, et l'Etna, et le Vésuve, c'est quoi alors ?"
Oui d'accord, mais non., les volcans d'Auvergne, c'est pas du demi volcan !

Les volcans se sont effectivement constitués au Tertiaire et présentent plusieurs types de géologie.
Les volcans à cône  -type Plomb du Cantal (terme venant du latin pommus, en rapporta avec la forme du sommet)-  sont des stratovolcans dont les premières manifestations remontent à l'ère tertiaire, il y a vingt millions d'années.
Les volcans à cratère emboîté  -type Puy de Dôme-  proviennent de l'explosion initiale du sommet à cratère. Dans la dépression ainsi creusée s'élève un nouveau cratère. La forme des volcans à dôme ou à aiguille résulte d'un refroidissement très rapide de la lave visqueuse après son éruption.

MAIS REVENONS AU CANTAL MÊME !
À l'origine, le Cantal n'est qu'un seul et même volcan de 80 kilomètres de diamètre, presque la largeur actuelle du département. Les monts du Cantal sont donc un unique, gigantesque stratovolcan, le plus grand d'Europe, édifié entre 9 et 6 millions d'années et dont les émissions de basalte se poursuivaient encore il y a 2,8 millions d'années ; ce qui ne nous rajeunit pas, mais que nous pouvons tout de même admirer sur cette coupe géologique fournie parLe Puy Mary.fr.

Shéma :Le Puy Mary.fr

Cette longue vie est une succession d'à-coups, d'explosions et de périodes de sommeil. Constitué d'une multitude de cheminées, ce volcan qui a atteint jusqu'à 3000 m d'altitude, a connu des milliers d'éruptions, déversant des laves tantôt fluides, tantôt visqueuses.
Mais cette montagne volcanique a subi, éprouvé, enduré les épreuves des éléments. Ils s'y sont tous mis pour modeler ce paysage unique : le temps, la Terre et la Lune, le Soleil, le feu et la glace, les eaux et les vents...
Avec de si puissants compagnons, le volcan s'est érodé pour former cols et puys, gorges et pas, crêtes et vallées !
Au Miocène, c'est à dire à la première époque du Néogène et à la quatrième de l'ère Cénozoïque, précédée par l'Oligocène et suivie par le Pilocène... Ouais bon... euh... Ohlalalala !!!!... Pour faire plus simple, il y a 14 millions d'années environ, une éruption plus violente provoquait l'effondrement du centre du volcan et la formation d'une caldeira tandis que la dernière période d'activité donnait naissance aux planèzes, ces vastes plateaux basaltiques triangulaires qui couvrent près de la moitié du massif.
De cet effondrement du massif primitif subsistent aujourd'hui des sommets. Le Plomb du Cantal est le plus élevé avec ses 1855 mètres. L'érosion des cours d'eau et surtout des glaciers a peu à peu démoli la gigantesque structure naturelle. Les vallées sont alors apparues, rayonnant toutes à partir du coeur du massif pour former une belle et intrigante étoile terrestre.
Avec le Puy du Griou et le Plomb du Cantal, le Puy Mary constitue donc l'articulation naturelle du massif volcanique des monts du Cantal.

Shéma : Laveissière.fr

Pour plus d'informations sur cette constitution, pourquoi ne pas aller jeter un oeil sur les sites de la ville deLaveissièreou duPuy Mary.

Après quelques trente minutes de marche intensive, nous arrivons au sommet du Puy Mary, soit à 1783 mètres d'altitude très précisément.
Une vue panoramique à 360° s'offre alors à nous sur les sept vallées glaciaires qui partent en étoile depuis le sommet.

Le panorama est grandiose.

Casse-toi de devant !!!!

Nous apercevons parfaitement les ruines volcaniques des monts du Cantal ainsi que les vallées résultats de la dernière glaciation. Treize vallées en étoiles !

Vue sur la vallée de la Petite Rhue

                Vue sur le Puy de la Tourte, les vallées de la Santoire et du Mars

Vue sur la vallée de la Jordanne                                  

         
Vue sur la vallée du Mars

La vue la plus impressionnante est peut celle que l'on a sur l'Est du massif avec ce panorama impressionnant en enfilade sur la vallée de l'Impradine, le Puy de Peyre Arse et sa brèche de Rolland, le Puy Griou et le Plomb du Cantal.

Fascinante crête volcanique !
Peyre ars vient de Pèira arsa signifiant pierre brûlée en auvergnat ; un nom évoquant le chaos rocheux et les petites falaises qui forment le sommet.
Il est constitué de deux coulées de trachy-andésite datées de 7,8 millions d'années qui forment une "falaise" au sommet. Ces coulées surmontent des lahars constitués de cendres et de ponces.

Sur la photo ci-haut prise depuis le sommet du Puy Mary, nous distinguons également très bien la crête appelée "les fours de Peyre Ars" sur laquelle passe le chemin de randonnée du GR4.

GR4, crète des fours et brèche de Roland (ou Portaou)

Le Sentier de Grande Randonnée 4 part de Royan (Charente-Maritime) pour se terminer à Grasse (Alpes-Maritimes). Long de 1470 km, il traverse treize départements.

Carte : Google maps

Aaaaaah, les sentiers de randonnée !

Ah tiens, ça m'donne envie d'écouter
un peu de Aha !

Ben ouais, c'est comme ça ! Aha !

Bon, allez, tu m'fais bien marrer, mais il est grand temps de redescendre. Il n'est pas loin de Midi et nous avons tous envie de nous frotter à la gastronomie locale.

Un dernier regard depuis le sommet du Puy Mary...

...et nous repartons.

Nous redescendons les marches quatre en quatre en prenant soin de pousser tous les passants que nous croisons. Ah ben, la faim, quand ça te tient, il ne faut personne devant !!!!
Nous retrouvons la voiture garée juste ne bas des escaliers. Nous démarrons, nous partons. Direction le col de Néronne et Salers.

DANS NOTRE PROCHAIN ÉPISODE

Mais où allons-nous bien pouvoir manger avant de visiter Salers ? Et pourquoi ne déjeunerions-nous pas à Salers ? Et à Salers, qu'y'a-t-il à voir ? Y'at-il un rapport entre Salers et la vache du même nom ? L'apéritif du nom de Salers est-il produit à Salers même ? Et est-ce qu'un fou qui brûle fait des flammes vertes ? Qu'est-ce qui est comme le vélo qui ne s'oublie pas ? Est-ce que quand tu rêves que tu dors, il faut que tu te réveilles deux fois ?
Autant de questions auxquels je tenterai de répondre dans notre prochain et dernier épisode de notre série "Le Cantal, à l'Est d'Embrassac".

Petite pause en attendant de nouvelles aventures...

Alors, tu n'es pas sans savoir qu'il est difficile de participer à des festivals, des concerts, de faire des randonnées, des voyages (même de courte distance) et des rencontres tout en tenant à jour ce blog.
C'est pour cela que je te propose une petite pause avec cette subtile vidéo de quelques secondes...

...et ces quelques photos de ma dernière randonnée effectuée sur les hauteurs de Gourette...

Le tout accompagné d'un peu de musique.

Voilà !
À plus.

La vache : ils sont de plus en plus longs ces titres de billets !!!!
Mais cela tombe bien que l'on parle de vache car voici le dernier épisode de notre série "Le Cantal, à l'Est d'Embrassac" et celui-ci devrait nous amener à Salers, petite ville bien connue pour son fromage, son apéritif, sa viande et et et... ses vaches.
Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

Est-ce que je fais un résumé des épisodes précédents ? Hein ? Non, on n'a pas le temps, Ok.
Toutefois, si tu veux comprendre pourquoi cette série a pour titre "Le Cantal, à l'Est d'Embrassac", tu peux aller voir le premier épisode en cliquant sur : "Le Cantal, à l'Est d'Embrassac, prequel."

Saches qu'il n'y a là aucune allusion au au verset biblique relatant la fuite de Caïn, après le meurtre d'Abel : "Caïn se retira de devant l'Éternel, et séjourna dans le pays de Nôd, à l'est d'Éden." Il n'y a également aucun rapport avec le roman de John Steinbeck, À l'Est d'Eden, publié en 1952, ou encore avec le premier film en couleurs d'Elia Kazan, À l'Est d'Eden, réalisé en 1955, avec un certain James Dean pour qui ce fut le premier grand rôle avant qu'il ne décède, quelques mois plus tard en septembre, dans un accident de voiture du côté de Cholame (Californie), devenant pour le coup une icône du cinéma américain ; un de ces mythes fauchés tragiquement aux prémices de sa gloire.

Et puisque nous parlons voiture, revenons sur notre itinéraire cantalien. Nous quittons à présent le Pas-de-Peyrol, route la plus élevée du Massif Central avec ses 1589 mètres d'altitude, pour nous rendre à Salers. T'as vu l'enchainement là ? Tac, "à l'Est d'Embrassac" - "à l'Est d'Eden" - "James Dean - voiture - Salers".

Et pour rejoindre Salers depuis le Pas-de-Peyrol,
il nous faut passer par le Col de Néronne...

...que l'on prononce "neronne", et pas "Néronne"
comme "neuronne".

Là encore, nous avons une belle vue sur la vallée de la Maronne...

...qui se prononce aussi Neuronne, et pas Néronne.
Hein ? Mais non, qu'est-ce que je raconte ?

Situéà 1242 mètres d'altitude selon les organisateurs et à 1241 mètres d'altitude selon la police, c'est un véritable carrefour des routes du Falgoux, du Puy Mary, de Salers et de Récusset, permettant ainsi le passage entre la vallée du Mars et la vallée de la Maronne.

Il offre également un magnifique point de vue
sur les vallées et la ligne de crête.
             

Et comme il est Midi passé, et comme nous avons faim, c'est un peu plus loin, à mi-chemin entre le col et Salers que nous nous arrêtons pour casser une croûte aux Trois Burons.

LES TROIS BURONS

Alors, pourquoi cela s'appelle "Les trois burons" ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a trois burons ; et sur ce point les organisateurs et la police sont d'accord. Pourtant, ils ont tort car il n'y en a que deux. L'un sert de Musée de la vache de Salers et du fromage, l'autre de Musée de la Gentiane et de restaurant-bar.
Maintenant, tu vas me dire : "OK, 2 ou 3 c'est déjà pas mal, hein, on va pas se plaindre non plus. Mais qu'est-ce qu'un ou une buron ?"
Bonne question, attelons-nous à y répondre le plus clairement possible grâce à plusieurs enseignements pris par la lecture d'articles dans différents sites internet.

Déjà, on dit bel et bien UN buron, et non une buron. Le mot buron vient de la racine bur qui a donné en vieux français (XIIème-XVème siècles) le mot buiron signifiant cabane.
Ensuite, un buron est une habitation en pierres, couvert de lauzes et d'ardoises. Il sert à abriter la fabrication du fromage et à loger les buronniers.

Au début du XVIIIème siècle, dans une lettre de Trudaine, alors intendant d'Auvergne, elles sont décrites  comme "des cabanes sous terre, en partie recouvertes de gazon où l'on fait le fromage de pays et qui sont construites à peu de frais. Les propriétaires des pâturages de montagne trouvent un avantage à changer de place de temps en temps leurs burons dans l'intérêt des fermiers." 

"Dès la fin du Moyen-Âge, l’élevage dans le Cantal n’était plus seulement une activité complémentaire de l’agriculture, il est devenu une spécialité dans la zone de "montagnes". Dès le XIIIème siècle, ces pâturages saisonniers représentaient des biens recherchés. A partir du XIVème siècle, le pastoralisme commença à se généraliser.
Les traces de centaines de cabanes de bergers dans toutes les montagnes du Cantal en sont encore les témoins. Les tras, fogal, mazuc ou cabanes sont les plus anciennes structures d’estive. Aux siècles suivants, sera mis en place un vrai système d’estive.
Dès le XVIème siècle, des investissements importants furent engagés sur les structures d’estive avec des bâtiments vastes et maçonnés.Le XIXème siècle fut la grande époque de construction des burons que nous voyons toujours sur les montagnes cantaliennes."  BURONS DU CANTAL

Et architecturalement, comment est composé un buron, hein ?
"Une unique porte, ménagée dans le mur pignon lorsqu'il fait face à la vallée, permet d'entrer dans la première pièce où le fromage est fabriqué, ensuite dans le « caveau » qui sert à conserver et à faire mûrir les nouvelles pièces de fromages (les fourmes). Pas de cheminée pour le feu qui se fait dehors, ni de chambre pour les bergers, mais toujours une bonne source à proximité.
Il se compose de trois pièces : à l'étage, la pièce où dorment les buronniers et où le foin est engrangé, au rez-de-chaussée, la pièce où est fabriquée la tome (tóumo), caillé frais pressé qui permet de préparer un mets, l'aligot (oligót), et qui donne la fourme (fóurmo), et la cave, dans laquelle s'affinent les fromages."  WIKIPEDIA

Et puis... les burons ont peu à peu disparu...
"Dans les années 1945-1950, un millier de burons étaient encore en activité dans ce qui était encore des montagnes à fromage. Dans les années 1960, leur nombre chuta à environ 60 à la suite de la modernisation de l'agriculture. Les deux derniers burons de l'Aubrac (Calmejane en Aveyron et Le Théron en Lozère) furent fermés le 13 octobre 2002, la mise aux normes européennes exigeant des investissements trop lourds.
Les burons ont été abandonnés en raison de plusieurs facteurs : politique de réduction démographique de la population agricole et rurale, baisse de rentabilité de l'agriculture extensive, normalisation des modes de vie, remplacement des solidarités communautaires et familiales par le droit social des salariés. La pénibilité des conditions de travail (la traite des vaches sous la pluie, le vent, la neige parfois, l'absence de confort et de logement décent) rebutaient les jeunes, qui préféraient gagner la capitale à la recherche d'un emploi administratif."WIKIPEDIA
Plus d'informations complémentaires sur le site :LAVEISSIERE.FR

Pour nous, il est l'heure de passer à table. Nous sommes accueillis chaleureusement et on nous amène à une table de pique-nique située au bord de la vallée, laissant ainsi place à un magnifique panorama sur la belle verdure de la vallée de la Maronne.

Sur cette table,
des sets en papier sont déposés
et expose les produits locaux.
           

Nous commençons avec une petite Gentiane de Salers en apéro. C'est bon, c'est frais, c'est des plantes, c'est local. Un peu d'histoire ? Fastoche !

"(...) En 1885, au cours de tournées commerciales dans le Cantal durant lesquelles il vend son kirsch réputé, Ambroise Labounoux découvre un breuvage concocté par les paysans d’Auvergne : le quinquina du pauvre. Cette boisson préparée en laissant infuser des racines de gentiane dans du vin blanc y est fort appréciée, à la fois pour sa saveur et pour les effets bienfaisants qu'elle dispense sous ce rude climat ; une saveur qui  séduit son fils Jean dit Alfred.
Formé au métier de distillateur en région bordelaise, Alfred va s’inspirer de cette tradition Auvergnate pour créer sa propre recette de liqueur apéritive, en utilisant ces mêmes racines de gentianes récoltées sur les pentes du Puy Mary près du village de Salers. C'est un succès !"GENTIANE DE SALERS

Le menu, ici, aux Trois Burons, est simple : c'est truffade ! Truffade avec ou sans jambon, mais truffade ! Avec ou sans vin rouge, mais truffade !
Et là, tu me dis : "Mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce donc encore que ce nouveau mot ????"
Alors, eh, oh, tu te calmes : ce n'est pas un nouveau mot. Dans les dialectes auvergnats, "Trufa" signifie "pomme de terre" ou "patate".
La truffade, c'est le plat traditionnel du Cantal et ce fut la nourriture des buronniers. Il se compose de pommes de terre et de fromage de Salers, poivre, sel. Le tout servi dans sa poêle encore chaude.

Comme ceci !

Le déjeuner se passe très bien. La truffade est bonne, c'est copieux, il fait beau.
Le propriétaire des lieux vient nous voir pour causer un peu afin de savoir d'où l'on vient et parce que nous avons parlé de cyclisme. Il en profite pour nous raconter l'histoire de ce lieu qu'il a monté lui-même.
Ancien géomètre des mines d'uranium de la Cogéma et coureur cycliste passionné, Jean-Pierre Lallet a reconstruit en 1996 à l'identique un des burons abandonné en bord de route avant de le transformer en buron et d'en construire un second. Pour reprendre cette histoire, dirigeons-nous vers l'entretien qu'il avait donné au journal LA CROIX, en 2005.

"Le Cantal me plaisait beaucoup et, quand j'étais aux mines, j'avais acheté un buron pour y passer mes week-ends. J'ai donc choisi de m'y installer, entre Salers et le puy Mary et je me suis dit : pourquoi ne pas faire quelque chose ici ? D'où l'idée de parler de burons, de vaches et de fromages et d'établir un musée."
Après des démarches administratives, la restauration d'un buron de l'autre côté de la route, en face de son buron personnel, il entreprend donc la collecte des outils, des photos d'anciens burons, indispensables à l'élaboration du musée.
"Petit à petit, je suis allé voir les anciens vachers et buronniers et j'ai discuté avec eux. C'est comme ça qu'ils m'ont transmis cette passion. Moi, l'ancien mineur à moins 400 mètres, et eux, les buronniers à plus de 1 500 mètres, on s'est trouvé des points communs..."
C'est finalement en 1996 que la maison du fromage et de la race salers ouvrira ses portes. "En six-sept ans, on est devenu le site le plus visité du secteur", précise-t-il, assez fier. (...)" LA CROIX

En 2002 et en collaboration avec la famille Labounoux, concepteurs et fabricants d'apéritifs à base de gentiane, il construit un second buron qui servira de Musée de la Gentiane salers, retraçant l'histoire de cette plante caratéristique du département, avec dégustation et vente. Autre initiative : faire vieillir le vin de Pierre Desprat dans la cave de son buron. Commencée en 1996 avec 100 bouteilles, ce sont aujourd'hui 26 000 bouteilles de vins de Côte d'Auvergne La Légendaire qui passent l'hiver dans le buron avant d'être sorties au printemps. Pour en savoir plus sur cette méthode de veillissement de vin en altitude, tu peux aller lire l'article du journal deLa Montagne.

Pour notre part,
nous terminons le déjeuner par un petit digeo tout simple :
le Birlou.

Et là, tu me dis : "Mais quand est-ce que va cesser l'emploi de ces mots incompréhensibles et inconnus ???"
Et je te réponds : "Tout a une explication !"
"À l'origine, le Birlou était une liqueur maison que Henri Monier servait à ses clients dans son échoppe du Veinazes dans le Cantal. Face au succès rencontré par le Birlou auprès de ses clients, Henri Monier décida de reprendre une licence et de distribuer le Birlou au-delà du Veinazes.
C'est ainsi que naquit à l'aube de l'an 2000 le Birlou, mariant la saveur de la pomme et le mystère de la châtaigne.
"Bir", c'est pour bière, car le breuvage s'accommode parfaitement avec elle et lui donne un goût entre cidre doux et bière rousse. "Lou", c'est pour pelou (mot occitan signifiant la bogue du châtaignier) car la liqueur de châtaigne est à la base de sa création avec la pomme." BIEN MANGER.COM

Bon, comme tu peux le lire, le Birlou se boit plutôt en apéro, mais bon, hein, on va pas chipoter !

Nous quittons les Trois Burons qui ne sont que deux pour reprendre la route.
Nous croisons quelques sculptures rendant hommage au Tour de France cycliste qui passera dans quelques jours par ici...

Mais attention, rien à voir avec cet autre Tour de France, baptisé le Tour de Montcuq, qui part de Sachy pour se rendre à Montcuq.
Voici, pour toi lectrice/teur, la carte ci à droite.
2200 kilomètres à vélo en 14 jours pendant lesquels les cyclistes participants ont traversé des villes aux noms particuliers et en s'offrant une journée de repos à Glandage. 200 km par jour pour une trentaine de participants. Plus d'infos : LA DÉPÊCHE DU MIDI

De notre côté, nous arrivons à Salers.

SALERS

Aaaaah, mais je suis bien d'accord avec toi : la photo ci-dessus ne présente pas grand intéret de prime abord. On serait même tenté de dire :"putain, si c'est Salers, ça donne pas envie d'y aller !"
Mais attends, c'est pas fini ! Que voit-on sur cette photo ?
Nous voyons dans le désordre une femme de dos qui marche avec une poche accrochée au coude. Il y a également un siensien de dos couché au milieu de la rue, des tables et des chaises disposées de ci de là. Pas de voitures en vue. Tout ceci veut dire que nous sommes dans une rue piétonne.Et ça, vois-tu, c'est bien.
Ensuite, nous découvrons une très belle rue avec des pierres cimentées grises au sol, des façades grises tout autour. Tout ceci veut dire que nous sommes dans une région volcanique. Et ça, vois-tu, c'est encourageant.
Là-bas, contre un mur, nous distinguons un étrange vélo jaune. Tout cela veut dire que les habitants ont décoré le village pour recevoir le Tour de France ; ce qui est le signe d'une grande mobilisation touristique, dynamique, prête à faire des choses pour faire vivre le village. Et ça, vois-tu, c'est pas mal.
Si nous pouvons deviner plusieyrs façades de commerces à droite et à gauche, nous distinguons également la présence d'une église en fond de champ. Ce qui peut être motivant les jours de grande chaleur car quoi de plus agréable que d'aller se réfugier dans une église quand il fait chaud. Et ça, vois, tu, c'est malin.

Bon, on va arrêter de tourner autour du pot !
En fait, j'ai oublié de faire une photo générale du village... ou de la ville... je ne sais pas comment on dit... Quand il n'y a que 300 habitants, on peut dire que c'est un village. Oui, non. Bon, on va dire "village de Salers". Et puisque nous parlons "village", il faut savoir que Salers est classé parmi les "plus beaux villages de France" ; appellation qui, rappelons-le, est demandée par les villages concernés et qui se doivent de verser 800 euros et 50 centimes par habitants. En clair, un village peut être très très beaux, original, atypique et ne pas faire partie de cette association car, oui, "Les plus beaux villages de France" est une association dont le but est, entre autre, de regrouper des villages pour les sortir de l'anonymat et relancer leur économie par le tourisme. Et ça, vois-tu, pourquoi pas. Mais n'oublies pas que ce n'est pas parce qu'un village n'a pas l'appellation "Plus beaux villages de France" qu'il est forcément moche. D'ailleurs, je ne connais pas d'association qui ait monté un label "Plus moches villages de France".
Maintenant que nous savons cela, engouffrons-nous dans les rues et ruelles sagraniennes (ou salersoises, les deux sont acceptés) pour en savourer le charme et plus si affinités. La meilleure façon de découvrir Salers est peut être de flâner au gré de son humeur dans les rues de la cité. Lever le nez vers les fenêtres que défendent des grilles de fer, guetter sous un porche les premières marches d'un escalier tournant, observer la composition des façades parfois ornementées d'une imposante tourelle.
Mais pour bien comprendre l'unité architecturale du village, il faut aussi se plonger dans son passé.

"Au Xème siècle, Salers n'était qu'un gros village que rien ne prédestinait à devenir cette citéà la fois austère et élégante avce ses demeures seigneuriales et ses hôtels particuliers. L'histoire en décida autrement lorsque, en 1428, le roi autorisa les habitants àélever des remparts destinés à protéger leur cité. Mais le développement de la vilel ne commença vraiment qu'en 1564. Le baillage, ou tribunal, des hautes montagnes d'Auvergne était alors installéà Saint-Martin-Valmeroux. Le roi Henri II décida de le transférer à Salers. Juges et officiers de justice affluèrent dans la ville et y firent construire des demeures dignes de leur rang, qui lui donnèrent la physionomie qu'elle conserve aujourd'hui."ÉDITIONS ATLAS

Mais Salers, pour commencer, c'est aussi la gastronomie !

Faisons un point sur le mot Salers
qui évoque déjà beaucoup de choses.

L'apéritif !                        La viande
             

Le fromage                      La vache
                   
Aaaah oui,
nous sommes dans un lieu
où la gastronomie et la bonne bouffe
sont bel et bien présents !

Et puisque nous parlons vaches, regardons maintenant comment celle-ci est déclinée sur les cartes postales présentes dans la première librairie-souvenirs croisée en bas du bourg, rue Notre-Dame.

Hein ? Hein ? Hein ? Ah eeeeehhh : y'a du potentiel là !
Et comme l'été approche à grands pas, offrons-nous un petit moment de détente avec ce questionnaire spécial vache car la vache, c'est chouette.

LA VACHE
(questionnaire conçu par "Tout le monde veut prendre sa place")

1) Selon un trait distinctif, laquelle de ces vaches portent des lunettes ?
     a) La Montbéliarde               b) La Normande
2) En Inde, que signifie l'expression "gao Mata" qui désigne les vaches sacrées ?
    a) Vache soeur                       b) Vache mère.
3) De 1910 à 1913, où la vache nommée Pauline Wayne broutait-elle son herbe ?
    a) à la Maison Blanche           b) Au château de Windsor
4) Dans "La ferme des animaux" de George Orwell, quels animaux prennent le lait des vaches pour s'en nourrir ?
   a) cochon    b) coq      c) chien       d) âne
5) Sur le devant de la pochette de l'album de Pink Floyd d'"Atom heart Mother", comment est photographiée la vache ?
   a) de face   b) dessus     c) profil     d) 3/4 arrière
6) Dans le dessin animé"La noiraude", à qui téléphone la vache au début de chaque épisode ?
7) D'après les paroles de "La vache à 1000 francs"de Jean Poiret, où est la vache "au premier temps" ?
8) dans le film "La vache", à quel salon se rend un Algérien en bateau et à pied avec sa vache nommée Jacqueline ?
9) En 1896, quel artiste représente une vache rouge furieuse sur l'affiche publicitaire du journal "La vache engagée" ?
10) En bande dessinée, avec quel jeu Gaston Lagaffe essaye-t-il d'occuper une vache livrée au journal ?
11) Dans la mythologie grecque, quel dieu change sa maîtresse Io en génisse pour la protéger de la jalousie de sa femme Era ?

Voilà.

Oui, à Salers, la vache est reine. D'ailleurs, au début du mois d'août, lors de la Journée du folklore et de la vache, les ruelles pavées résonnent d'une belle musique : des dizaines de vaches, cloche au cou, défilent dans les ruelles de la cité auvergnate. Meuglements sourds, entrechoquements de cornes, bruits des sabots, soufflements nasaux... La Salers est là. Arborant une sombre robe d'acajou, elle se targue d'être une laitière hors pair à l'origine de ces fromages de renom tels le cantal ou le salers. Et sa viande... Quelle viande !

Nous remontons à présent la rue Notre-Dame pour nous approcher de l'église Saint-Mathieu.

ÉGLISE SAINT MATHIEU

Ben oui, ben oui, ben oui ! J'ai encore oublié de prendre une photo générale de l'église pour rester concentré dans un premier temps sur ces visages sculptés à l'entrée de l'édifice.

L'église est une reconstruction de la fin du XVème siècle, mais le portail rappelle le reste de l'église romane qui la précédait, néanmoins intégralement restaurée à la fin du XIXème siècle après que la foudre lui soit tombée dessus. Le porche roman, lui, date du XIIème siècle.
Après être resté scotché une bonne dizaine de minutes à tenter de comprendre le pourquoi de ces petits visages, je me suis décidéà entrer.

Ouais, bon, ben voilà, c'est une église. Il y a des vitraux, un autel. Classique.

À gauche, quelques tapisseries d'Aubusson du XVIIème siècle,
dont une est le "Serment de Montmartre",
acte fondateur de la Compagnie de Jésus par saint Ignace de Loyola

À droite, une belle mise au tombeau
polychrome datée de 1495,
offerte par le père Géraud Vitalis pour la reconstruction
et la consécration de l'église.

..sous alarme.

Continuons de progresser dans le bourg en prenant la direction de la place Tyssandier d'Escous qui domine Salers.
Pour cela, nous empruntons de multiples petites rues et ruelles dont la particularité s'affirme par l'omniprésence de la pierre. Une pierre tour à tour blanche et grise.

Cette architecture propre aux villes et villages auvergnats est poussée à son paroxysme ici à Salers. Perchéà 1000 mètres d'altitude sur les rebords d'un volcan volcanique, le village porte aussi très haut son passé de la Renaissance. Salers, ville close bâtie dans la pierre sombre du pays.

"En errant dans les multiples ruelles, on remarque que le patrimoine monumental de Salers doit son originalité au contraste entre son austérité, héritée de l'architecture défensive, et son raffinement ornemental issu de la Renaissance. Cette austérité est renforcée par la couleur sombre de la pierre basalte et les sévères toitures de lauzes qui habillent les demeures, dotées pour la plupart (maison de Bargues, hôtel de la Ronade, maison Bertrandy) de ravissantes cours intérieures, de portes ogivales, de fenêtres moulurées, de balcons sculptés et de blasons."  ÉDITIONS ATLAS

Après une charmante petite montée qui nous a fait passer, entre autre, sous la porte du beffroi et la Tour de l'Horloge, nous voici sur la belle place Tyssandier d'Escous.

PLACE TYSSANDIER D'ESCOUS

Ah ben oui, nous sommes mercredi et le mercredi, c'est jour de marchéà Salers. Du coup, le boucher a garé son camion devant la statue emblématique de cette place qui porte le même nom que le.... ohlalalalla, qu'est-ce que c'est que cette phrase, je recommence !!!!
Du coup, le boucher a garé son camion devant la statue représentant l'homme qui a donné son nom à cette place... mouais... bon... est-ce que j'm'a fait comprendre bien ? Hein ? Non ? Bon, en fait, allons à l'essentiel : la statue dont on croit qu'elle sert de gyrophare au camion du boucher est en fait la statue de Tyssandier d'Escous. Ernest de son prénom. Et moi, Ernest, je ne sais pas pourquoi, cela me fait penser à Nestor, et Nestor cela me fait penser à la pêche aux moules.

Je me souviens, en 1975   -j'avais alors 1an-  tout le monde chantait, dansait, reprenait en choeur cette chanson. Et ça faisait la chenille, et ça buvait, et ça rigolait !!! Moi, elle me faisait pleurer, cette chanson. Ben ouais, c'est triste merde. On lui a piqué son panier au pingouin ! C'est triste. Les gens sont ignobles quand même ! Tout le monde est làà reprendre le refrain en se fendant la tronche : "à la pêche aux moules moules moules, je ne veux plus y aller maman, les gens de la ville ville ville m'ont pris mon panier, maman !" On est bien d'accord : c'est une chose horrible qui vient de se passer dans ce petit village où ce gentil pingouin allait tranquillement à la pêche aux moules moules moules avec son panier. Et son panier, on lui a chourré !!!! Moi, je suis désolé, mais ça ne me fait pas rire !
Et d'ailleurs, qu'est-il devenu ce pingouin ? Le sais-tu ? T'es-tu seulement posé la question ? En a-t-il retrouvé un autre ? A-t-il quitté le village, le pays, le continent ? Et pour aller où ? Et ce panier, il est bien quelque part, bordel ? Y'a personne qui a vu envie de lancer des recherches, de venir en aide à ce pauvre animal meurtri ? Cruauté, tiens ! Aaaaaah parfois, l'être humain me débecte.
Bon, soyons sérieux : qu'est-il devenu Nestor... et l'homme qui l'accompagnait, qui portait un chapeau et une barbe ? Il s'appelait David Michel, je crois. Certains disaient même que c'était lui qui chantait, et pas Nestor.

MAIS DE QUOI PARLIONS-NOUS AU FAIT ?

Ah oui, d'Ernest... d'Ernest Tyssandier d'Escous. Rien à voir avec un pingouin, puisque ce brave homme, né en 1813 et décédé en 1889, est le restaurateur de la race bovine de Salers qui tombait dans la décadence et l'oubli.
Pour mieux voir ce buste de bronze, il suffit de contourner le camion.

Pour l'anecdote, ce buste fut inauguré en 1897 sur la plus grande place de la ville, devenue Place Tyssandier d'Escous. En 1943, pour échapper à la campagne de récupération de métaux lancée par l'Allemagne, après l'invasion de la Zone libre, le buste a quitté son socle dans la nuit du 14 décembre en laissant le message : "Je reviendrai quand les Boches seront partis ".
C'est donc à Ernest Tyssandier d'Escous que l'on doit l'appellation officielle "race bovine de Salers", obtenue en 1852 grâce à son travail de sélection. Il était alors propriétaire de terres dans le Cantal, passionné d'agronomie.

Tout autour de la place, nous pouvons observer plusieurs grandes maisons. Certaines demeures se visitent, comme la Maison du Bailli qui abrita Antoine de Mossier, avocat du Roi. On découvre alors un intérieur médiéval traditionnel auvergnat.

Tout autour de la place toujours, un ensemble de demeures aristocratiques en pierres grises, surmontées de hautes toitures de lauzes d'oùémergent des tourelles en encorbellement coiffées de toits en poivrière ou à pans. Une unité architecturale sans fausse note, composée d'hôtels particuliers au décor ouvragé typique de la Renaissance. Signalons, par exemple, la Maison de la Ronade et la Maison Lafarge avec leurs tourelles d'angle, leurs encorbellements et leur tour poivrière. Un véritable décor de théâtre soutenu par la douce fontaine faisant face au buste de Tyssandier d'Escous.

Un décor qui n'est pas sans nous rappeler l'Écosse...
                 

Mais si ! D'ailleurs, c'est ici que quelques scènes des "Grandes vacances" (1967) de Jean Girault ont été tournés lorsque le scénario posait les protagonistes en Ecosse.
Tu te souviens des "Grandes vacances" ? Louis de Funès, Claude Gensac, Ferdy Mayne, Maurice "Michonnet" Risch...

C'est également sur la place Tyssandier d'Escous que se trouve l'office du tourisme. Oui, c'est vrai, tu as raison, l'office du tourisme est l'endroit idéal pour avoir des informations sur les visites, les lieux touristiques, les évènements et la météo de la région. Mais c'est aussi ici, à l'office du tourisme de Salers que se trouve une plaque émaillée des plus originales, posée là, sur un bureau, derrière deux ordinateurs mis à disposition des gens pour aller surfer sur internet...

Dans un premier temps, je n'ai pas trop compris ce que cela voulait dire. Salers a-t-elle décidé de virer tous les fumeurs du village ? Peut-on trouver un vendeur de clops à Salers ? A-t-on seulement le droit de fumer dans les rues de Salers ?
Tout ceci était trop imprécis. Je me suis donc approché de la charmante personne à l'accueil de l'office pour lui demander de quoi il en retournait.
"En 1971, les Sagraniennes et les Sagraniers (noms des habitants de Salers) ont décidé ensemble d'arrêter de fumer. C'est le premier village de France à l'avoir fait."
Ah bon ? Comme ça. Je remercie l'officieuse et je m'en vais retourner dans les rues salersoises... sagranoises, la tête emplie de questions.
"Est-il possible que tous les habitants de Salers aient arrêté ensemble de fumer ? Combien étaient-ils ? Ont-ils tenu ? Où sont-ils aujourd'hui ? Habitent-ils encore Salers ou ont-ils déménagé quand ils ont senti qu'ils ne pourraient pas s'arrêter de fumer définitivement ? Y'a-t-il eu une loi votée afin de virer les habitants qui s'étaient remis à fumer ? Ces gens là ont-ils été bannis à vie de Salers ? Et pourquoi cette plaque est ici, sur un bureau de l'office du tourisme, un peu planquée ? etc."

Je n'en saurais pas plus. Il faut dire que je n'ai rien demandé, mais cela mériterait une enquête plus approfondie.
Nous continuons à nous promener dans Salers. Toujours ces belles petites ruelles souvent étroites et toujours grises. Nous passons devant le Musée des Templiers.
"Construite au début du XVème siècle, la Maison des Templiers accueille depuis une vingtaine d'années un musée des Métiers et des Traditions de la région. On y admire une pharmacie du XIXème siècle, de riches ornements sacerdotaux, des costumes traditionnels... Mais le plus intéressant reste les reconstitutions d'intérieurs auvergnats, d'un grand raffinement avec leurs médaillons sculptés, cheminées monumentales et boiseries sculptées."ÉDITIONS ATLAS

Les ruelles disparaissent. Nous voyons le ciel et nous faisons face à un vaste espace. Il s'agit de l'esplanade de Barrouze.

ESPLANADE DE BARROUZE

Aérée et avec un bel espace vert, elle détonne du reste du village emmuré.
La promenade de Barrouze est un superbe belvédère ouvert sur les vallées de la Maronne, de l'Aspre et du Rat...

...ainsi que sur les toilettes d'un autre temps
dans un jardin de particulier.

C'est également d'ici que part le chemin de ronde, encore appelé parfois Chemin des Loups.

CHEMIN DES LOUPS

Le Chemin des Loups, ou chemin de ronde, se faufile sous les remparts du village, versant Ouest.
La présence de ces remparts rappellent que Salers, siège d'une baronnie au Moyen Âge, était doté d'un château fort autour duquel a grandi le village.
"De nombreuses fois pillé par les Anglais et les bandes de routiers, il est enfin encerclé au XVème siècle de remparts, dont subsistent aujourd'hui plusieurs vestiges (portes de la Martille, du Beffroi). Lorsqu'en 1564 Henri II déplace à Salers le bailliage des Hautes-Montagnes d'Auvergne, la douzaine d'officiers de justice qui compose ce tribunal se fait construire d'élégantes résidences dans le style de l'époque."ÉDITIONS ATLAS
Préservée par cette enceinte, Salers, ville close, a ainsi pu résister au temps.

Après ce petit quart de tour du village, nous retrouvons la voiture.

Il est grand temps de faire un bilan de cette petite visite en vidéo.

Après ce beau périple qui nous a conduit de la vallée du Mars au sommet du Puy Mary en passant par les petits villages de Moussages, du Falgoux et de Salers, nous retrouvons le grand gîte d'Embrassac où une bière locale est servie.

Notre séjour dans le Cantal prend fin. Ce fut une très belle rencontre avec un terroir et un territoire variés avec des gens accueillants.
Il y a tout dans le Cantal : les montagnes, la gastronomie, la simplicité, l'Histoire, de belles randonnées le long de petits ruisseaux ou sur les crêtes des anciens volcans.
J'aurais également pu parler du sentier de l'Auze, du barrage de l'Aigle, de l'intrigant village d'Aynes, de l'église de Chalvignac, des belles fleurs de Crouzit-Bas,...

À plus tard !

Alors, en attendant la suite des aventures extra-pyrénéennes et euro-bretonnes à venir, sans parler de ce passage à Kaliningrad en Russie, détendons-nous un peu  -ou pas-  avec un peu de musique.
Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

L'autre jour, c'est à dire hier, je me suis rendu à la salle de concert de L'Atabalà Biarritz non pas pour voir le concert éclair du groupe japonais Golden Bomber...

...à l'issue duquel le chanteur du groupe, Sho Kiryuin a déclaréà l'issue de cette performance : "On a tout donné pendant ces 8 secondes."

NON !
Je suis alléàL'Atabal de Biarritz pour assister au concert de Red Fang.
Oui : Red Fang. En français, Les Canines Rouges. Mais ils sont américains, et plus précisément de Portland.
Groupe de heavy metal et stoner rock, le groupe s'est formé en 2005. Il se compose du guitariste et chanteur Bryan Giles, du bassiste et chanteur Aaron Beam, du guitariste David Sullivan et du batteur John Sherman.
On leur doit quatre albums studio : Red Fang en 2009, Murder the Mountains en 2011, Whales and Leeches en 2013, et Only Ghosts en 2016., tous produits par Relapse records, label de musique indépendant créé créé par Matt Jacobson en août 1990, dans la cave de ses parents à Aurora dans le Colorado.

Mon premier contact avec Red Fang fut la vision de leur clip"Prehistoric Dog" en 2009.

C'est drôle; c'est vif,
ça reste bien en tête.

En gros, si on tente une traduction du premier couplet, cela donne ceci :
"Les chiens qui hurlent depuis l'espace, Viennent sur Terre pour jeter des déchets, Avec crocs et griffes pour déchiqueter votre visage, Ils vont éradiquer la race humaine, Le temps d'embrasser ton cul pour lui dire adieu..." (traduction : La Coccinelle)

BREF je me suis dit : "Il fait super chaud, il fait super beau alors autant aller s'enfermer dans une salle de concert àécouter de la musique de bourrins en buvant quelques grosses bières !"
Me voici donc dans la salle de L'Atabal. Le groupe installe son matériel, simplement, calmement, tranquillement, en serrant quelques mains aux spectateurs proches de la scène.

Et puis,
tout est en place !

Les lumières s'éteignent. Le son s'arrête.
Le groupe entre sur scène pour le set.
Les lumières se rallument.

Les morceaux s'enchainent.
Les têtes s'agitent dans le public.
Les verres de bière se lèvent haut dans la foule.

Et puis vient le dernier morceau
avant le rappel.

C'était notre parenthèse musicale avant de retrouver le calme des altitudes pyrénéennes.

Écoute, je me suis dit : pourquoi ne pas lui donner ce nom làà cette randonnée ?! Hein ? C'est vrai quoi ! Qui décide du nom à donner aux sentiers, aux randonnées, aux montagnes, aux vallées, aux rivières, aux fleuves, aux lacs, aux...
Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

Mais bien sûr, pour qu'il y ait "La randonnée des trois lacs", il nous faut partir à la découverte-rencontre de Trois Lacs. Cela semble évident.
Par exemple, si j'étais parti à la recherche de trois girafes (je ne sais pas ce que j'ai avec les girafes en ce moment), j'aurais titré ce billet "La randonnée des Trois Girafes". Mais force est de constater  -et que la Force soit avec toi-  qu'il n'est pas si facile que ça de trouver trois de ces animaux prodigieux sur les sommets des montagnes pyrénéennes.

AAAAAH !

Voici un premier indice géographique... Mais non, pas Koh Lanta ! "Montagnes pyrénéennes".
Effectivement, les trois lacs du jour sont situés dans les Pyrénées. Oui d'accord, Ok, très bien, mais quelles Pyrénées ? Atlantiques, Orientales, Midi, Hautes ?
Eh bien, ce sera... les Pyrénées-Atlantiques !

ALLEZ ON Y VA !!!!

Nous prenons aujourd'hui la direction de la Vallée d'Ossau.
Une fois passé Laruns, deux choix possibles... Trois même si tu décides de faire demi-tour parce que tu as oublié ton sac à dos, mais non !
Deux choix possibles donc :
     1) Aller en direction du col du Pourtalet pour atteindre le lac d'Artouste, puis le magnifique plateau d'Anéou dominé par la silhouette originale du Pic du Midi d'Ossau
     2) Suivre le col d'Aubisque, culminant, Mesdames Messieurs, à une altitude de 1709 mètres très précisément.

C'est vers la seconde proposition que nous nous orientons. La route du Col de l'Aubisque, la D918, également appelée Route Thermale. Elle a été réalisée sous l'impulsion de l'impératrice Eugénie, femme de Napoléon III, qui souhaitait pouvoir relier les Eaux-Bonnes à la vallée d'Argelès-Gazost  ; une vallée possédant différentes villes thermales qu'elle aide à promouvoir par ses nombreux voyages.
Cette route n'était qu'un chemin jusque dans les années 1930, mais aujourd'hui elle est parcourue en long en large et en travers par des voitures, des campings-cars, des motos et et et et... des vélos. Ben oui, c'est comme ça, c'est ainsi : le col d'Aubisque est mythique, cyclistiquement parlant. Il rappelle en nos mémoires de sportifs émérites plongés sur un canapé faisant face à une télé branchée sur les chaînes du service public au mois de juillet les plus belles étapes du Tour de France dans les Pyrénées. 47 fois parcouru avec les passages au sommet des grands noms de la bicyclette professionnelle : Robic, Fausto Coppi, Geminiani, Bahamontes, Merckx, Van Himpe, Indurain, Jalabert, Voeckler. Mais aussi Beat Breu en 1952.
Étonnant Beat Breu, coureur suisse qui démarra sa carrière comme facteur au PTT suisse, puis fut champion de Suisse avant de devenir clown dans un cirque en fin de carrière avant de redevenir cycliste professionnel à 50 ans en 2007 pour participer aux Six jours de Zurich.
le col d'Aubisque fut également à deux reprises arrivée d'étape avec les victoires de Stephen Roche en 1985 et de Rasmussen en 2007.
Que sont-ils devenus ? Où sont-ils ? Que font-ils ? C'est une autre histoire.

Nous, nous prenons la route de l'Aubisque, mais nous nous arrêterons à Gourette, non sans être passé au préalable par Eaux-Chaudes... non Eaux-Bonnes... Oh, je sais jamais ! Hein, oui, OK : Eaux-Chaudes, c'est dans le col du Pourtalet, Eaux-Bonnes, c'est le col d'Aubisque où, je le rappelle encore : nous n'irons pas.

                            SOUVENONS-NOUS !
Séquence nostalgie, mais pas trop.
La dernière fois que j'y suis passé, c'était avec Minouche et Nick Canon en 2004.
Il faisait un brouillard à décorner les boeufs... non, c'est pas ça l'expression. Il faisait un brouillard à... à... bon, il y avait du brouillard.

Comme ça :

        

Nous avions failli nous prendre une vache qui butinait tranquille de l'asphalte au milieu de la route alors que nous avions entamé une hypothétique descente (en voiture) sur Argelès-Gazost.

MAIS AUJOURD'HUI,
PAS DE BROUILLARD,
NI DE COL D'AUBISQUE
PUISQUE JE M'ARRÊTE À GOURETTE !

Ici, le centre-ville.
Désert en cette saison (nous sommes mi-juin). Les boutiques sont fermées, les skieurs sont partis. Si tu as faim, si tu as soif, il fallait prévoir avant.
Seul et éternel, le Pène Medaa domine fièrement le tout depuis ses 2507 mètres d'altitude pendant que la plaque commémorative napoléonienne demeure discrète sur le bord de la route.

Bel hommage rendu à l'empereur dont la femme, l'impatrice Eugénie, a participéà l'essor de la station en faisant ouvrir la Route Thermale, reliant Eaux-Bonnes à Argelès-Gazost.. Ah merde, je l'ai déjà dit !
Je cherche à présent les terrains de tennis puisque c'est de là que débute la randonnée des Trois Lacs. Je tourne, je retourne, je détourne.... Putain, mais ils sont où ces terrains ? Après plus de dix minutes de recherches en haut du village, puis en bas, puis au centre, je finis par les trouver sur le haut de la station, dans une impasse, à proximité des résidences Les Jonquilles, juste au-dessus du télésiège du Cotch, au départ du parcours de santé. Je te fournis un maximum de précisions pour que tu ne tournes pas pendant deux heures comme moi.

Je sors de la voiture, je prépare le sac, j'enfile les chaussures de marche, je chausse la casquette du jour. J'ai de l'eau, du rosé dans un thermos, deux bières et à manger.

C'EST PARTI !!!

Pour l'instant, tout est simple : il suffit de suivre les panneaux.
Je découvre les différentes balades et randonnées (rebaptisée "randonnées pede tres") au départ de cette partie de Gourette. Le Lac d'Anglas (4 h aller-retour), Coste de Goua (2 h AR), le Sanctus (6 h AR), l'Arre Sourrin (7 h AR), le sentier de Loulou (1h AR), Gourette au balcon (1 h AR), ou encore suivre le GR10 jusqu'à Hendaye (260 km) ou jusqu'à Banyuls (610 km).

Et puisque nous en parlons, le voici ce fameux GR10 qui relie Banyuls à Hendaye. Formidable traversée des Pyrénées, de la Mer Méditerrannée à l'Océan Atlantique.

Le sentier prend très vite de l'altitude, laissant Gourette derrière moi.

Quelques cent mètres plus tard, j'entre dans le bois de Saxe au milieu duquel s'écoule le ruisseau du Valentin qui prend sa source au lac d'Uzious que je devrais atteindre dans 2h30 environ en empruntant un dénivelé de plus de 750 mètres.

LE BOIS DE SAXE

Un endroit parfait pour se mettre au frais. Le bois est dense, les feuilles protègent des rayons du soleil, laissant passer une lumière faiblarde, mais agréable. De la verdure, de la mousse, des rochers, de l'eau.
Je me pose quelques instants au bord d'une belle cascade dont la chute est violente grâce à la fonte des neiges.

Je reprends ma marche en empruntant une passerelle métallique
qui permet de passer sur la rive droite du Valentin.

Une petite montée raide me fait ensuite sortir du bois de Saxe pour entrer dans un vallon ou une vallée... Je ne sais pas comment on dit... Mais il s'agit du Plaa de Batch, dominé, dans un premier temps, par les crêtes de la Latte de Bazen sur la gauche. Quelques fleurs ajoutent une touche colorée vive à l'ensemble, composé d'une belle herbe verte, d'un ciel bleu azur et de montagnes grises.

LE PLAA DE BATCH
     

Le Valentin poursuit son petit bonhomme de chemin.
Durant ma progression, je croise quelques vestiges de l'activité minière qui avait cours ici dans les années 1860-1890.
D'anciens godets de transport sont dispersés ici et là, ainsi que des morceaux métalliques divers.

Cela peut paraître étrange et incongru. On peut même se demander pourquoi la montagne n'a pas été nettoyée de ces éléments abandonnés par l'homme. Mais l'activité minière à cet endroit fait partie intégrante de l'histoire du site.
Nous en reparlerons plus tard, à hauteur du lac d'Anglas où se trouvent les ruines des anciennes habitations des mineurs.

En attendant, j'arrive à hauteur des vestiges de l'ancienne voie de chemin de fer qui permettait d'acheminer le minerai de fer du lac d'Anglas à Gourette.

Mais bon, si on veut, on peut y voir autre chose...

Bon, hein, voilà quoi.

Un peu plus loin, se trouvent les ruines (ou plutôt des murs écroulés) des ateliers d'enrichissement de la mine.

Une fois celles-ci passées, le GR10 poursuit son évolution dans le vallon dominé par le Pic de Louesque au sud en prenant toujours un peu plus d'altitude. Mais le chemin reste tranquille et agréable.

De son côté, le Valentin creuse d'étroits sillons ;
ce qui permet la pratique du canyoning.

Un peu plus loin, j'aperçois la silhouette de la cabane de Coste de Goua

Sur ma droite, l'imposante et belle falaise du Pène Sarrière retient mon attention.

J'entends des voix venant du ciel !!!!

Normal,
des grimpeurs se sont attaqués à la paroi.

J'arrive à la cabane de Coste de Goua.

CABANE DE COSTE DE GOUA

Pas un berger, pas un troupeau. Les transhumances n'ont pas encore eu lieu. C'est prévu pour le début du mois de juillet.
Juste en-dessous de la cabane du berger se trouve une autre cabane servant de refuge. Elle est posée au bord du Valentin et peut héberger deux personnes.

Même si on peut remarquer un tuyau d'évacuation extérieur, il n'y a plus de poêle à l'intérieur.
Ancien cayolar (cabane de berger en basque), elle a été restaurée en 2010 par la municipalité d'Eaux-Bonnes et l'association Concordia parmi laquelle se trouvaient deux Japonaises, un Coréen, trois Allemands et cinq Français (Cf : Sud-Ouest du 24/08/2010)

Je continue pour arriver à un embranchement. Nous sommes à 1690 mètres d'aktitude. Le chemin se divise en deux.

Deux itinéraires possibles :
   - Aller à droite en suivant le GR10 pour rejoindre directement le lac d'Anglas
   - Aller à gauche par un petit sentier qui rejoint un passage étroite appelé"chemin de la conduite forcée" pour atteindre ensuite les lacs d'Uzious et du Lavedan.

J'ai lu quelques articles sur ce second passage (cf : Le tour des lacs d'Anglas, Lac d'Uzious). Parait-il que c'est un peu tendu, mais beaucoup moins compliqué et dangereux que Les Trois Couronnes et son passage d'Errolbilde à Txurrumurru.

Je choisis donc la seconde option qui, en plus, me permettra
de faire une boucle plutôt que demi-tour.
Un peu dans ce genre là... Ouais, bon...
C'est pas terrible ce que j'ai fait comme tracé là.
On dirait un... une... je sais pas.
Aladin qui sort de Gourette mais avec la tête en bas.

Le large sentier herbeux, emprunté autrefois par les mineurs, devient très vite étroit avant de se lancer dans une montée sèche à flanc. Très vite, je prends de la hauteur avec une magnifique vue sur le Plaa de Batch, les cabanes de Coste de Goua, le Valentin et le Pène de Sarrière.

La vallée disparaît derrière une petite butte. Je suis toujours le Valentin qui serpente dans la verdure pour atteindre un endroit paradisiaque où plusieurs cascades tombent de la montagne.

LES CASCADES D'UZIOUS
ET D'ANGLAS

Il y a là les cascades provenant du lac d'Anglas à l'Ouest, celles du lac d'Uzious au Sud et d'autres coulées éparses sur le flanc Est de la montagne.

C'est magnifique !
Je continue à suivre le Valentin par le petit sentier qui, parfois, se transforme en sente pour les troupeaux.
Je passe sous la cascade du lac d'Anglas.

Sur ma droite, encore un vestige
de l'ancienne activité minière.
Je pense qu'il s'agit d'une moitié de roue hydraulique
dont le fonctionnement permettait l'acheminement
de l'eau dans le vallon
avec la force du courant de la cascade.

Et puis j'arrive au pied d'une "falaise", au fond d'une sorte de cirque naturel quelque peu vertigineux.

Quelqu'un a posé sa tente face à ce beau paysage, en pleine nature.
Pour ma part, je tente de repérer du regard le chemin qu'il va falloir que j'emprunte pour pouvoir atteindre le sommet de ce "cirque".
D'après les différents sites de randonnée, il faut suivre le gros tuyau de la conduite forcée, en restant de préférence à sa droite.

Zoom...

Zoom...

ZOOM !!!

Ah ouais, quand même !
Qu'est-ce que c'est qu'ce délire là ?! C'est c'truc là qu'il faut suivre ???!!!

Bon, ben, c'est parti.

ON SE RETROUVE
APRÈS UN REPORTAGE
SUR CE CHAUFFEUR DE TAXI
QUI ROULE
UNIQUEMENT EN MARCHE ARRIÈRE
DEPUIS ONZE ANS
EN INDE.

Ah ben oui ! Pourquoi pas ?!
De mon côté, je n'ai pas escaladé cette portion pyrénéenne douteuse en marche arrière, mais il m'a bien fallu une demi-heure pour grimper et rejoindre le sommet.
La neige est encore présente dans certains endroits et rend glissant l'attaque des rochers, même si ces derniers sont taillés comme des marches. De plus, le sac à dos ne facilite pas l'arrêt pour prendre des photos d'un gros tuyau qui fait corps avec la montagne. Et entre nous, est-ce que cela vaut la peine de voir un gros tuyau en fonte dans un tel paysage ? Hein ? Mais non, bien sûr, tu as raison.
Toujours est-il que cela reste une étonnante construction, même si elle est obsolète aujourd'hui.

DONC :
Une demi-heure plus tard,
je suis au sommet !

Et une fois encore,
le panorama est extraordinaire
sur le vallon du Valentin et le Plaa de Batch.

...ainsi que sur les crêtes du Pène de Sarrière...

 ...derrière lesquelles on peut apercevoir
le sommet du Col d'Aubisque.

Sur le petit plateau séparant ce panorama du lac d'Uzious, le paysage est très différent.

LA CONDUITE FORCÉE
                  

On pourrait croire à un titre de film avec Clint Eastwood du temps des "Inspecteur Harry", "Inspecteur Harry ne renonce jamais","Le retour de l'inspecteur Harry", "Inspecteur Harry est la dernière cible", "Quand l'inspecteur Harry rencontre Sally". Mais non !
Il s'agit des restes de la conduite forcée qui permettait autrefois d'acheminer l'eau des lacs d'Uzious et de Lavedan jusqu'à l'entrée des ateliers d'enrichissement de la mine (que nous avons croisés tout à l'heure) où le minerai récoltéétait nettoyé avant d'être envoyéà Gourette.
Aujourd'hui, plus rien ne fonctionne, mais les vestiges sont restés, comme pour perpétrer la mémoire de cette activité minière de la fin des années 1800. Mais nous en reparlerons plus en détails plus tard.
Pour le moment, je suis les gros tuyaux. C'est un balisage parfait pour atteindre le lac d'Uzious. Cela change un peu des traits de peinture sur les rochers...

Je ne sais pas pourquoi cela me rappelle cette blague....

BLAGUE
"Deux fous marchent à quatre pattes sur une voie de chemin de fer. L'un dit :
- Putain, elle est longue cette échelle ?!
-T'inquiètes pas, voilà l'ascenseur qui arrive !"

Et hop, ça, c'est fait !

Quelques secondes plus tard, j'arrive sur les rives du lac.

LE LAC D'UZIOUS

Il y a encore de la neige ici et là ; ce qui m'amène à me poser pour boire l'apéro et manger un bout.
Je n'irai finalement pas au lac de Lavedan qui doit être complètement englacé, là-haut, au sud, juste en-dessous du col d'Uzious situéà 2236 mètres d'altitude.

Posons-nous un peu
et
profitons du calme pyrénéen.

Oui, bon, c'est sympa, je me gèle un peu les fesses, je vais plutôt me décaler pour trouver une rive du lac moins enneigée.

Voilà !
Parfait !

Le lac d'Uzious se trouve à 2115 m d'altitude. Il s'étend sur une surface de 6,3 hectares avec une profondeur allant jusqu'à 70 mètres.
Comme nous en avons déjà parlé, le ruisseau du Valentin y prend sa source et en ressort sous la forme d'une cascade tombant d'un haut escarpement dans le Plaa de Batch. Le lac est situé au fond d'un petit cirque délimité par, d'Ouest en Est, le pic d'Anglas (2 459 m), les pènes d'Arrucours (2 384 m) et le Sanctus (2 482 m).​

Après cette petite pause, je repars en prenant la direction du lac d'Anglas.

Il s'agit de rejoindre un petit col
situéà 2255 m d'altitude,
séparant le lac d'Uzious du lac d'Anglas,
situé de l'autre côté de la montagne.

La montée est rude par un petit sentier.
OK, j'ai bu une petite bière et deux verres de rosé, mais quand même ! Ça tire !!!!
Peu à peu, le lac d'Uzious s'éloigne pour laisser éclater sa belle couleur bleu intense.

Une vingtaine de minutes plus tard, j'arrive au sommet du col.

SOMMET DU COL SANS NOM

Ben oui, je ne lui ai pas trouvé de nom sur les cartes IGN et autres. Peut être que ce n'est même pas un col.
Toujours est-il que d'ici, nous dominons les trois lacs.

Au sud, le lac d'Uzious
dans sa petite cuvette naturelle et minérale...

Au Nord, le lac d'Anglas
bordé de multiples couleurs...

D'ici, il me fait penser à un oeil surveillant la vallée et sur lequel les nuages passent pour réaliser quelques ombres passagères.

J'ai bien fait de ne pas aller au Lac du Lavedan car ce dernier est encore sous la glace et la neige.

Je me pose encore cinq minutes avant d'attaquer la descente vers le lac d'Anglas.

DANS NOTRE PROCHAIN ÉPISODE

Jénorme atteindra-t-il le lac d'Anglas ? Et si oui, comment ? Nous parlera-t-il enfin de cette activité minière qui eut lieu dans ce coin tellement éloigné de toute civilisation ? Et pourquoi celle-ci avait pris fin ?
Nous le saurons peut être dans le prochain épisode "La randonnée des Trois Lacs, partie 2".

Voici Détour de Michel Gondry, apparemment réalisé avec un IPhone... Ouais, ça fait de la pub, mais le court-métrage est mignon.

Et maintenant, quelques images du making of.

Dans notre précédent épisode, Jénorme était parti pour une randonnée localisée au-dessus de la station de Gourette dans les Pyrénées-Atlantiques. Il avait décidé de nommer cette excursion : "La randonnée des Trois Lacs", puisqu'il y avait trois lacs de montagne à rallier. Tout simplement. On ne va pas chercher de midi à quatorze heures en y allant par quatre chemins pour tourner autour du pot dans l'auberge de laquelle on n'est pas sorti !
Après quelques heures de marche et en évoluant dans de merveilleux paysages alternant montagnes, vallées, cascades, panoramas et tuyaux en fonte, Jénorme atteignait le lac d'Uzious, puis un petit col sans nom séparant le lac d'Uzious du lac d'Anglas.
Si ce que je viens de résumer n'est pas clair, tu as toujours moyen de te regarder la vidéo de la première partie de cette randonnée des Trois Lacs.

Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

Bon, c'est bien gentil tout ça, mais où qu'on est ?

Voyons la carte.

Ah ok d'accord !
Cela fait plus de deux heures que je n'arrête pas de monter. Je suis passé des 1381 mètres d'altitude de Gourette aux 2430 mètres de ce petit col sans nom qui sépare le lac d'Uzious du lac d'Anglas.
Il y a de la neige un peu partout autour de ce sommet ; ce qui ne rend pas évidentes la progression et la recherche du tracé du GR10 avec ces fameuses bandes rouge et blanche.

JEU
Amuses-toi à retrouver les bandes rouge et blanche du GR10
dans cette image et gagne ton poids en natto.

Ah ouais hein ! Pas facile !
Mais bon, le jeu en vaut la chandelle,
y'a quand même ton poids en natto à gagner !

BREF : face à moi se trouve la sublime crête du Pène Méda ou Médaa... Certains l'écrivent avec un A, d'autres avec deux... Pourquoi pas trois pendant qu'on y est ? En même temps, il semblerait que ce soit deux montagnes distinctes, mais très proches l'une de l'autre.
La dernière fois que je l'avais aussi bien en vue, c'était lorsque je me trouvais face à la plaque napoléonienne commémorative, en plein centre-ville de Gourette. Il était là, fier, dominant la station du haut de ses 2520 mètres.

SOUVENONS-NOUS !

Maintenant, il me faisait face. Là, toujours aussi imposant, mais contourné, avec le lac d'Anglas à ses pieds... non, on ne peut pas dire "ses pieds" pour une montagne... avec le lac d'Anglas à sa base... Mais ce n'est pas vraiment sa base... Avec le lac d'Anglas sur son flanc Sud-Est.

LE PÈNE MÉDA

Le site Altitude.fr me révèle que"la montagne de Pène Méda se trouve à une altitude de 2520 mètres et que 5544 montagnes en France (77%) sont plus basses que Pène Méda tandis que 1668 (23%) le sont plus hautes en altitude."
Voilà !

Je marque un arrêt car quelque chose interpelle mon regard, là-bas, au sommet du Pène...

Tu vois ?

Alors ? Non ?
Entre les roches, sur cette crête du Pène Méda !!!

Non ? Toujours pas ?
Oh ben merde alors : on ne voit que ça !
ZOOOMMMMM !!!

Hein ? Eh ? Alors ?! Bon !

Et ce n'est pas une hallucination collective, je suis tout seul.
Maintenant, posons-nous la question : c'est quoi ?
Eh bien, j'en sais rien ! On peut émettre plusieurs hypothèses. Un relais téléphonique ? Un poste d'observation pour réprimer les randonneurs qui polluent la montagne ou qui s'égarent ? La plate-forme d'arrivée du télésiège du secteur de Pène Blanque ? Une yourte dans laquelle se sont réfugiés des randonneurs qui ne peuvent plus redescendre dans la vallée ? Une citerne d'eau qui prend le soleil pour chauffer et ensuite être versée sur les flancs de la montagne pour faire fondre les dernières neiges du mois de juin ? Les toilettes sèches les plus hautes d'Europe ? Une arche de Noé hi-tech en modèle réduit avec seulement trois espèces animales en son sein, dont le lamantin qui ne comprend pas du tout pourquoi on ne l'a pas laissé dans son élément naturel alors qu'il est en voie d'extinction, même en Guadeloupe ?
Je ne sais pas. Je poursuis le chemin de la descente vers le lac d'Anglas.

Les bandes rouge-blanche du GR10 joue à cache-cache avec la neige, les coulées d'eau et les rochers. Parfois, le sentier est recouvert d'eau, comme un petit ruisseau. C'est un peu la Venise du chemin de randonnée.

Heureusement, il n'y a pas de brouillard et le lac d'Anglas, objectif à atteindre, est bien en vu. Je tente donc de m'approcher au plus près en descendant dans sa direction sans prendre de risque... mais certainement en dehors du sentier officiel.
Je me rapproche du lac d'Anglas avec la musique de Superpoze dans la tête...

LE LAC D'ANGLAS
en approche

                           Aïe : trop près !
                               On recule !

Mais avant de pouvoir toucher son eau claire et boire une petite bière fraîche allongé dans l'herbe tendre qui l'entoure, je traverse les ruines du village minier.

Ce fameux village minier dont je parle depuis le début de cette randonnée et, notamment depuis que j'ai croisé dans un premier temps, les anciens rails des godets de transports à la sortie du bois de Saxe ou encore la conduite forcée qui m'a conduit jusqu'au lac d'Uzious.

SOUVENONS-NOUS !
                   

 Il est temps de faire un petit historique de l'activité minière qui régnait ici autrefois, loin de la ville, à plus de 2000 mètres d'altitude.

L'EXPLOITATION MINIÈRE
DU LAC D'ANGLAS

Certes, les Pyrénées, ce sont de belles montagnes avec de beaux cols, de magnifiques lacs d'altitude, des brebis, des vaches et des chevaux sauvages en liberté dans les estives. Mais ici, au lac d'Anglas, ajoutons une activité humaine et économique à ce paysage naturel varié. Il s'agit des exploitations minières d'Arre et d'Anglas ; Arre pour Arre Sourins (2614 m) la montagne qui domine à l'Ouest le lac d'Anglas. Celles-ci furent exploitées sur une très courte période, de 1877 à 1882, après la découverte d'une source aurifère et argentifère.
"La légende raconte qu’un berger voulant rassemblerses bêtes en leur lançant des cailloux trouva une pierred’argent.
En réalité c’est en 1787 que le minérologuePalassou mentionna pour la première fois, la présencede plomb et d’argent dans les roches d’Arre et d’Anglas.
Les mines ne seront exploitées que cent ans plus tard. Lamajorité du minerai extrait était du fer, du zinc, du plombet un peu d’argent.
Les conditions de travail étaient bienrudes là haut et la neige même n’arrêtait pas l’activité. Ilfaudra une avalanche durant l’hiver 1882 qui tua seize mineursà Arre puis la crise économique des années 1930 pour fermer définitivement ces mines" CDT64

150 personnes travaillèrent ici durant six mois. Les mineurs venaient principalement d'Ariège, d'Italie et d'Espagne. Les Ossalois travaillaient quant à eux sur les câbles d'acheminement et dans les ateliers d'enrichissement.
Le minerai était ensuite acheminé par voie aérienne (câbles) jusqu'au vallon ("plateau" du Plaa de Batch) où se trouvait les ateliers d'enrichissement que nous avons croisés. Aux ateliers, le minerai était nettoyé et trié, notamment grâce à l'eau provenant du lac d'Uzious par la conduite forcée que nous avons longé précédemment.
Pour dix heures de travail, 40 tonnes de minerai était récoltées et descendues dans la vallée. Cette récolte était ensuite acheminée par charrettes sur Laruns, puis expédié par chemin de fer sur Bayonne avant d'être exploité dans la France entière. L'idée était, entre autre, de faire concurrence au marché espagnol dominant à l'époque.

L'exploitation d'un tel filon à pareil altitude est compliquée puisque située à une altitude de plus de 2100 mètres, la météo et les conditions atmosphériques sont difficiles. La neige tombe tôt en automne et ne disparaît qu'au début de l'été. Dans les premières années, l'exploitation ne se fait donc que sur quatre ou cinq mois de l'année.
C'est ainsi que pour une meilleure rentabilité du site, la société lyonnaise "Société des Mines d'Arre" fait construire un "bâtiment fort" permettant d'héberger pendant l'hiver 1882-1883 33 mineurs censés extraire le minerai même par grand froid, et ainsi rentabiliser au maximum les installations minières. Dans un premier temps, leur travail consiste à creuser les galeries d'exploitation.
Ce sont ces ruines que je traverse actuellement pour rejoindre les rives du lac d'Anglas.

Mais durant cet hiver, de grandes chutes de neige tombèrent sur le domaine et les environs. Dans la nuit du 18 novembre 1882, une avalanche mêlant neige et roches s'abatit sur le bâtiment fort dans lequel résidaient les mineurs. Seize d'entre eux furent tués et quatre blessés grièvement.
Les quelques survivants purent tant bien que mal rejoindre la vallée.

Cette catastrophe freina l'exploitation du site jusqu'à la fin de l'extraction du minerai sur la montagne d'Arre. Seule la partie rocheuse des Anglas fut encore exploitée pendant quelques mois pour son sulfure de zinc.

Sources infos :Randonnées-Pyrénées-Nature;Les passions de Basile;Slideplayer.
Plus d'informations sur l'exploitation minière en Vallée d'Ossau en allant sur le site de Bernard Cauhape :La vallée d'Ossau, culture et mémoire.

Après avoir traversé les ruines de l'établissement, j'arrive sur les rives du lac d'Anglas.

LAC D'ANGLAS

Comme son nom ne l'indique pas, et contrairement aux lacs d'Uzious et du Lavedan, c'est le seul des trois à ne pas être encore "en glace".
Le GR10 m'amène à la queue du lac, c'est à dire plein Nord, à la hauteur du déversoir ; cet endroit où le lac se change en ruisseau s'en allant plonger sur le vallon du Plaa de Batch.

De là, je décide d'en faire le tour complet, même si la traversée n'est pas évidente car le niveau du lac est encore assez haut en cette saison et que les passages d'une rive à l'autre sont larges et assez 'courantés'.

LAC D'ANGLAS
Vue de l'Est

       
Lac d'Anglas et Arre Sourins, encore recouvert de neiges éparses.

L'eau verte du lac d'Anglas

Situéà 2068 mètres d'altitude, le lac d'Anglas se trouve en fait sur la commune d'Eaux-Bonnes. Il est situé au fond d'un petit cirque délimité par les montagnes de l'Arre-Sourins (2614 m) et du Pène Médaa (2614 m) au Nord-Ouest.

LAC D'ANGLAS
Vue du Sud

Sa surface est de 2,7 hectares avec une profondeur allant jusqu'à 30 mètres.
De forme ovale, il mesure 204 mètres de longueur pour 164 de largeur.

LAC D'ANGLAS
Vue du Nord

Après ce petit tour, je marche sur le versant Ouest, entre herbe grasse, fleurs et cascades. Juste au pied du Pène-Médaa.

LAC D'ANGLAS
Vue de l'Ouest

A cette heure-ci  -il doit être 17h04 au mois de juin-  la lumière est propice à laisser le pic de la Latte de Bazen (2472 m) se refléter dans les eaux paisibles du lac.

Je me pose.

Quelques fleurs aux couleurs vives d'altitude m'entourent...

Gentiane printanière

        
Gentiane de Koch                                                              Silènes acaules
      

Non loin de l'endroit où je me suis posé se trouve un rocher isolé dans les eaux du lac.

On pourrait croire à un îlot de pierre. Un endroit où vivre en ermite afin de contempler le monde du haut de son sommet. En autarcie sur le rocher du lac d'Anglas. Tu vis là, presqu'au milieu de l'eau, tu pêches ton poisson, quelques fois tu regagnes la rive pour ramasser des herbes... Tu te tricotes des pulls et des écharpes avec des poils de marmottes ramassés en été. Ensuite, tu les échanges aux randonneurs de passage contre un sandwich ou une bouteille d'eau gazeuse...

Non eh eh oh, je rigole. C'est un gros morceau de pierre certes, mais pas assez grand et haut pour vivre en isolement complet. Il provient d'un énorme éboulement qui a eu lieu en 1990 sur ce côté du lac.

Peu à peu,
la lumière tombe...

Même si tout est calme, même si je n'ai pas du tout envie de redescendre, il va bien falloir repartir... d'autant plus que les nuages de la vallée commencent à s'élever sérieusement.
Le chemin de retour est tout en descente et très bien balisé.

Je quitte le lac d'Anglas. Je suis seul sur le domaine. Je longe l'étendue d'eau, puis la petite rivière qui s'en échappe pour atteindre le déversoir qui laisse s'écouler l'eau vive vers la cascade...

Je retrouve le GR10 qui s'en va zigzaguer de façon abrupte vers le plateau du Plaa de Batch.

Mais très vite, ces virages disparaissent avec la montée du brouillard...

Heureusement, le sentier est bien balisé.
Après une descente dans le brouillard, je retrouve l'embranchement de la cabane de Coste de Goua.
Quelques vaches sont venues se poser au milieu du chemin herbeux.

C'est sûrement elles qui m'ont déconcentré.
En effet, quelques mètres plus tard, le brouillard ayant encore pris de la densité, je ne reconnais pas du tout le chemin de l'aller. Bon, il faut dire que pendant l'ascension vers les Trois Lacs, il faisait soleil, le ciel était bleu et les paysages étaient à découvert.
Maintenant, tout est blanc.
Apparemment, après avoir croisé les vaches et la cabane de Coste de Goua, j'aurais du continuer à suivre le sentier en prenant sur la droite. Mais je ne l'ai pas vu. Si bien qu'en continuant tout droit, quelques minutes plus tard, je me retrouve sur les pistes de ski de la station de Gourette. À peu près par ici...

Ah oui, apparemment, je suis sur la piste rouge "La Glacière". C'est raide.

Pas de panique !!!!
Même si je ne vois rien, même si je ne sais pas exactement où je suis à ce moment là, ni combien de temps il va me falloir pour rejoindre la station, je ne suis pas perdu. Je n'ai plus qu'à suivre les canons à neige et les télésièges qui restent visibles eux. Ici, au-dessus de ma tête, le télésiège de Cotch.

C'est ce télésiège qui fut sérieusement détruit en février 2015 après une série d'avalanches hors norme. Il a alors été démonté, puis reconstruit un an plus tard. Ce qui m'arrange bien aujourd'hui car il est un peu mon seul repère pour rejoindre Gourette.
La sensation est étrange. Tout est calme et silencieux autour de moi. Les oiseaux ont disparu, tout comme la végétation.
Pas un bruit ni un repère visuel pour atteindre mon but : la voiture garée sur un des parking de Gourette.
C'est étonnant de constater à quelle vitesse le temps peut changer en montagne et qu'il est important de ne pas s'en amuser lorsque l'on se trouve sur des sentiers beaucoup plus sauvages que ceux que j'ai pratiqués aujourd'hui.
Quelques 30 minutes plus tard, j'aperçois enfin un toit... de l'urbanisation !

Et voilà : la randonnée des Trois lacs de Gourette  -en fin des deux lacs et demi puisque je ne suis pas allé jusqu'au lac du Lavedan- se termine après plus de six heures passées en montagne en prenant le temps de manger, de boire, de se poser, de faire des photos et de contempler la nature.

Officiellement, cette randonnée se fait en 5h30. Sa distance est de 12 km avec un dénivelé positif de 1085 mètres nous faisant passer de 1381 mètres d'altitude (Gourette) à 2430 mètres (le col sans nom).

Pour finir, retrouvons la seconde partie de la vidéo"Randonnée des Trois lacs, une trilogie en deux épisodes".

Ah bah tiens, ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu sur ce fabuleux tour d'Europe du Nord que nous avions fait avec Maître Arnaud en juillet 2013. Quatre ans déjà, ehla, que ça passe ! Ehla que ça file !
Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

On ne va déroger à la règle.
Kaliningrad Tour, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien c'est un voyage.
Mais quel voyage ?
Un voyage en voiture.
D'accord, mais on ne va pas y passer la nuit des quatre jeudis, allons à l'essentiel s'il te plait.